andrzej78

Danagri, Hassia DKL, Lemken Eurodrill, Kongskilde Demeter - praktycznie to samo.

https://www.redpowermagazine.com/forums/topic/121219-d239-674-engine-manual-pdf/ Trzeci link.

A cóż w tym złego ? Kilka łańcuchów , prowadnica ,a nawet druga pilarka to często norma przy wypadzie do lasu. Co do " serwisu " to jak wszędzie , w jednym znają się na robocie , a w innym nie. Wystarczy niewielka faza na krawędzi tarczy , aby kąty były niezgodne , oraz nieumiejętne operowanie ostrzałką aby zabarwic ostrza na fioletowo.

Im droższa ostrzałka tym solidniejsza - stabilniejsza konstrukcja . Na własne potrzeby niekoniecznie jest sens przepłacać - kwestia znajomości kilku zasad przy obsłudze. Obecnie w większości ostrzałek są montowane tarcze twarde o grubej strukturze kolor różowy , rzeczywiście nimi można łatwo przypalić ostrze . Tarcze w kolorze brązowym ( przynajmniej te z którymi miałem styczność) są lepsze - drobniejsza ziarnistość- lepiej dogładzone ostrze , mniejsza możliwość przegrzewania ostrza , są " miękkie" szybciej się zużywają. W tańszych ostrzałkach ( ok 100 zł ) często trzymak łańcucha jest nieosiowo zamocowany i trzeba korygować zapadkę aby uzyskać jednakową długość ostrzy lewych oraz prawych. W czasie ostrzenia dobrze jest napierać ostrzałką lekko w bok ( do ostrza) , aby zniwelować wibracje , pozwala to uzyskać jednolitą długość ostrza , dokładniejszą krawędź , szczególnie w przypadku tańszych ostrzałek z plastikową konstrukcją, Każdą tarczą można przypalić ostrze , dlatego lepiej czasem podzielić ostrzenie całego łańcucha na dwa etapy , jak też ostrzenie każdego zęba przeprowadzić w kilku energicznych ruchach ostrzałką( tarczą).

Jeżeli 20 lat nie używane to raczej nie ma potrzeby tam zaglądać , oczywiście możesz zajrzeć co się kryje pod bębnem . Najlepiej zacznij od osi przedniej i użyj hamulca postojowego , aby sprawdzić na podniesionym kole jak hamuje dane koło. Często , nawet z fabryki hamulce wymagały regulacji -przestawienia dźwigni na wielowypuście. Jeżeli już zamierzasz zajrzeć do hamulców to najlepiej zdemontuj sam bęben, bo przy ściąganiu piasty można uszkodzić uszczelniacz , oraz będziesz miał z nim zabawę przy montażu . Bęben ma 4 otwory gwintowane ,pomocne przy jego ściągnięciu ( na końcu śruby zeszlifować gwint). Siła sprężyn szczęk jest niewystarczająca aby pokonać opory tarcia rozpieraków dlatego często montowane są sprężyny ściągające przy dźwigniach ( przy siłowniku). To że nie odczuwasz oporu przy rozpieraniu szczęk może wynikać ze zbyt małego ruchu lub właśnie potrzeby regulacji. Oczywiście to są moje wnioski na odległość.

Kiedyś dorabiałem prowadnice - końcowe fragmenty ok 40cm. Zagięte krawędzie nitowałem do boku , otwory wiercone długim wiertłem przez podajnik na przestrzał .Na końcu wycięcie na koło łańcuchowe ( z zagięciem do wałka ), drugi koniec dorabianego fragmentu z kilkucentymetrową zakładką na istniejącą prowadnicę - zgodnie z kierunkiem ruchu łańcucha ( na dole - nad , na górze- pod ).

To wcale nie jest takie złe , bo deszcz nie zacieka szczeliną na łączeniu burty dolnej z nadstawką.

https://www.olx.pl/rolnictwo/ciagniki/q-c-335/ Wszystkie C 335 to zagraniczniaki ( tylko ,że pewne egzemplarze miały cofkę ).

Na ile wystarczy -na rok ? Do tego zajedzie wiertarkę, pewnie dobra wiertarka wytrzyma , ale taka kosztuje .Poza tym nie ma znaczenia z jakiego pojemnika ciągnie dystrybutor, może być i baniak 20 L , kwestia przełożenia przewodów - ssącego i odpowietrzającego .

Tak jak nie powinno się magazynować paliwa w metalowych korodujących beczkach tak i nie zalecane są pompy do paliwa z metalowymi elementami roboczymi . Szczególnie wrażliwe na metaliczne cząstki są nowsze rozwiązania układów paliwowych . Teoretycznie filtry powinny je zatrzymać , ale czasem zamienniki odbiegają jakością stosowanego wkładu i puszczają to czego nie powinny. Najlepiej kupić używany dystrybutor , są one trwałe, pompa posiada tekstolitowe łopatki.

Raczej D36

Jakby tłusta powierzchnia , ale i kompresor mógł olejem rzucać. Przyczyną może być również rozpylenie w powietrzu tłustej substancji np Plak , WD40, olej napędowy.

Bezpośrednio przy alternatorze , będzie iluminacja silnika.

Podstawowe kryteria : momenty obrotowe ( lewo , prawo) , cena , pojemność aku. Swoją " drogą " wygoda , ale za tą kasę można by było zakupić pneumatyka i kompresor do niego.

To zależy raczej od diagnosty i tam trzeba pytać. Umowa nie jest stosownym dokumentem do przeglądu.

"Będziesz Pan zadowolony " . Podstawa to odpowiednia prędkość.

To masz w tym wszystkim trochę szczęścia, albo nie "ciśniesz" , bo producent zaleca konkretnie 136 Nm , a to już duża rozbieżność.

http://www.mtzequipment.com/sites/default/files/manuals/new_manuals/1221.2_1221.3_En_Year_2009.pdf

Dla mniejszych MDS jest saletrosan, a dla 1101 np. ten nawóz: ( trochę odbiega masą zasypową ). https://rauch.de/service/download-zentrum/streutabellen.html https://eurochemagro.com/products/entec/entec-26/

Wszystko zależy od siłownika ( siłowników ) rodzaju wywrotu i czy sam tego dokonasz . Łatwiej byłoby zrobić wywrot dwustronny gdyż rama jest delikatna i w innym wariancie należałoby ją znacznie wzmocnić.Orientacyjny koszt lekko ponad 2 tys ( minimum ). Przy wywrocie trójstronnym , tańszy będzie siłownik , ale trzeba dołożyć na konstrukcję ramy i wydłużenie skrzyni - do tyłu . Tutaj koszt ok 3 tys, przy własnym wykonawstwie. Osobiście przerabiałem D45 na 3W, siłownik , rama górna , wzmocnienie dolnej, uchylna jedna burta, poszerzenie i wydłużenie skrzyni na wymiar 4,1x2,0 , stare burty i podłoga . Łączny koszt 2500 zł, ale wszędzie gdzie było to możliwe było cięcie kosztów.

Toż to w przeliczeniu wychodzi ok 150 t/ha i czym Ty je później wykopiesz , jak wielkie urosną.