Skocz do zawartości
adasr

Zetor 8011 - remont silnika

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
galeria
Zetor
adasr    0

Witam

 

W moim zetorze 8011 - 1974 został przeprowadzony kapitalny remont silnika. Mianowicie :

szlif wału, regeneracja głowicy, honowanie czopów głównych, regeneracja korbowodów, wymiana panewek, nowa pompa olejowa, bączek zamieniony na 2 filtry wymienne.

I wszystko było by dobrze ale ciśnienie oleju po remoncie jest niższe niż przed. Na wysokich obrotach 2 atm, na niskich 0.

Przed remontem na zimnym silniku 1,2 atm na wysokich około 3,5 atm.

 

Dodam że jeśli chodzi o detale związane z dokręcaniem śrub, zabezpieczenie itp wszystko zostało sprawdzone 2 razy.

 

Czy ktoś spotkał się z czymś takim kiedykolwiek. Bardzo proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zorzyk2    51

Na korpusie filtra oleju powinien być taki zaworek, który potrafi się zawiesić.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
grodecki    0

Na korpusie filtra oleju powinien być taki zaworek, który potrafi się zawiesić.

 

 

 

Nie gorączkuj się , pilnie obserwuj pracę silnika przecież to musi się wszystko ułożyć, dopracować. Na razie rób nim lżejsze pracę.pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

zimny90    1

Ma robić lżejsze prace? Przeciez pisze ze nie ma ciśnienia oleju na małych obrotach! Po takim remoncie silnik powinien miec 4-5 ciśnienia a nie max 2. Coś jest nie tak w tym silniku wiec jak najszybciej go lepiej rozbierz. Sprawdz czy w nowej pompie oleju w silniku jest włożony klin bo spotkalem sie ze nie bylo klina pod zębatką i silnik sie zatarł po złożeniu

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojtex123    0
(edytowany)

Może ci przeholował szlif wału albo może panewki są po innym szlifie niż wał bo tez sie tak zdarza a sprawdzane było cinienie na innym zegarze może zegar szwankuje ?

Edytowano przez wojtex123

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
adasr    0

Właśnie w tej chwili silnik został rozebrany ponownie i sprawdzamy czy faktycznie nie przeholowali z szlifem. Jutro okaże się co może być powodem braku ciśnienia.

 

Bardzo dziękuje wszystkim za zainteresowanie, na bieżąco będę pisać co jest robione.

 

Pozdrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
adasr    0

Silnik pracuje już normalnie na niskich obrotach 4 atm.

 

Brak ciśnienia spowodowany był przez zatarte koło pośrednie rozrządu. Było tak zablokowane że trzeba było jest specjalną prasą ściągać.

Wniosek jest taki że przy tak gruntownym remoncie warto nawet wymienić wszystkie elementy rozrządu.

 

Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za posty.

 

Temat uważam za zamknięty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet    120

a tam zaraz zamykac temat.

Napisz co wymieniałeś i ile cię kosztowało.

Ile kosztował szlif wału, honowanie bloku itp.

 

Pytam serio bo jeżeli uda mi sie dorwać pewien blok to też będę robił remont (obecnie na wodzie jest szczelny, jak zaleję płynem to kapie po rozgrzaniu - stąd wymiana bloku i remont przy okazji).


pzdrwm Nikita_Bennet
"Whether we are based on carbon or on silicon makes no fundamental
difference. We should all be treated with appropriate respect."
                                                              Sir A C. Clarke

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojtas972    8

blok mozna skleic

a dla tych co robia remonty silnika to polecam regeneracje wtryskow i pompy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet    120

wiesz - poczytaj moje wcześniejsze wypowiedzi na temat klejenia i spawania bloków w innych tematach.

Każdy klejony blok po włożeniu termostatu i zalaniu np petrygo będzie cieknąć/kapać.

 

Mnie interesują koszta tego o co pytałem.


pzdrwm Nikita_Bennet
"Whether we are based on carbon or on silicon makes no fundamental
difference. We should all be treated with appropriate respect."
                                                              Sir A C. Clarke

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
stas1506    1

a tam zaraz zamykac temat.

Napisz co wymieniałeś i ile cię kosztowało.

Ile kosztował szlif wału, honowanie bloku itp.

 

Pytam serio bo jeżeli uda mi sie dorwać pewien blok to też będę robił remont (obecnie na wodzie jest szczelny, jak zaleję płynem to kapie po rozgrzaniu - stąd wymiana bloku i remont przy okazji).

 

 

Blok można kupić w okolicach Ciechanowa konkretnie miejscowość,Zielona podaje nr.tel 500157097.Gosciu sprowadza szrot z Angli rozbiera i sprzedaje czesci,ma również konto na allegro.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojtas972    8

zapewniam cie ze nie kazdy klejony blok bedzie kapal, po prostu trzeba umiec to skleic

wiadomo ze dziur nie moze byc nie wiadomo jak wielka ale tak wilekosci piesci mozna zrobic i widzialem juz nie raz klejone bloki

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
gieno77    0

To ja może w tym temacie napiszę tak.Wczoraj w moim 8011 coś zastukało w silniku odkręcam dziś misę i? pękł wał. Panowie potrzebuję pilnie informacji w grę wchodzi raczej nowy moze jakieś namiary i co sądzicie o tanich za ok 1000zł,może ktoś coś podobnego przerabiał POMOCY.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grabcio    23

Ja bym się nie bawił w tanie wały pochodzenia azjatyckiego. Lepiej dołożyć trochę PLN-ów i kupić polski albo czeski.


Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet    120

Mechanik który przesypywał teraz silnik w moim z10145 zakładał parę razy indyjskie wały do C-385 (bez turbo).

Powiedział tak - chodzą już parę lat, były tańsze tylko nie każdy mechanik je chce. Ja swój oddałem do szlifu bo był nominał.

Gdyby poszedł mi wał wstawiłbym indyjski.


pzdrwm Nikita_Bennet
"Whether we are based on carbon or on silicon makes no fundamental
difference. We should all be treated with appropriate respect."
                                                              Sir A C. Clarke

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
gieno77    0

Właśnie ciężko u nas coś innego dostać są tylko dwa rodzaje ten indyjski 1000zł,i czeski 3900zł.Mechanik który ma to robić każdemu poleca ten czeski czemu nie bardzo umiał powiedzieć.Pytałem sprzedawcy w sklepie mówił że te tańsze też biorą a z reklamacją jeszcze nikt nie był poza tym w razie czego uwzględniają pod warunkiem że montowany był w serwisowej stacji czy to jeden czy drugi.Zdziwiła mnie tylko ta różnica w cenie do środy jeszcze poczekam ale za takie pieniądze myślę że się nie ma co zastanawiać.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Nikita_Bennet    120

indyjski nie ma wpustu na klin i połowa mechaników nie wie jak później ustawić parę rzeczy.

Dlatego wolą oryginał. Poszukaj używanego wału z rozbieranych ciągników, daj do szlifu. Wyjdzie Ci to w cenie tego indyjskiego.


pzdrwm Nikita_Bennet
"Whether we are based on carbon or on silicon makes no fundamental
difference. We should all be treated with appropriate respect."
                                                              Sir A C. Clarke

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojtas4    0

Jest generalna zasada !!! jezeli kiedykolwiek peknie lub sie zatrze wał w silniku ,to niestety jest bezwzglednie wymagane ponowne mostkowanie czopów głównych, inaczej każdy wał szlak trafi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

bo te indyjskie wały nawet do korpusu nie pasują są krzywe i trzeba je prostować może nie wszystkie ale byłem ostatnio na szlifie z wałem i zapytałem się właśnie o te indyjskie wały to powiedział że jak ciągnik na sprzedaż to warto indyjski tanio, jak dla siebie to lepiej czeski.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez MariuszGontarek
      Panowie, może ktoś podpowie. W sobotę zetor 7011 palil od strzała kilkanaście razy palony i gaszony (żniwa) a kolejnego dnia, po wcisnieciu startera bloga cisza i tylko przygasające kontrolki oleju i akumulatora. Zupelnie żadnego dźwięku, na "krótko" odpalil od razu. Czy ktoś ma pomysł co mogło nawalic? Ktoś miał podobnie?  
    • Przez Juziak
      Witam Panowie może pomożecie wycieka olej z silnika przez sprzęgło dwoma otworami na dole korpusu co może byc ? Czyżby symeryng poszedł na walku ?
    • Przez damiex90
      Tak więc jak w temacie w ciągniku zetor 7211 coś mi stuka, ale tylko i wyłącznie wtedy gdy silnik przez dłuższy czas jest obciążony dajmy na to w orce, talerzówka, ciężki transport. Jeśli podczas wystąpienia zmniejszymy obroty albo się zatrzymamy to objaw ustaje na jakiś czas. Co może być przyczyną? Co to może być?  Jaki może być kosztorys? 
    • Przez andrew176
      Witam Panowie
      Mam problem z ciśnieniem w zetorze 8045
      Silnik po kapitalnym remoncie:
      tuleje, tłoki, wał po szlifie, głowica
      Problem  jest taki że po zapaleniu ciągnika a jest to docieranie ciśnienie jest na poziomie 3,5 po jakimś czasie spada do 1.
      Gdzie szukać przyczyny??
      Dodam że pompa oleju nowa, a filtr mam starego typu, tzw bąk. Gdzieś czytałem, chyba nawet na naszym forum że zmiana filtra na nowego typu czyli podwójny podnosi ciśnienie o 1 atm, ale to raczej tylko sposób na zwiększenie a nie eliminacja problemu.
      Jest też możliwość że wytarty wałek rozrządu, bo ciągnik dostał przez ostatnie lata w "d*pę" a olej już parę lat nie wymieniany.
      Dodam że filtr zakładałem do drugiego ciągnika i w nim jest ok, chyba że ośka w podstawie wytarta ale to sprawdzę suwmiarką.
      Proszę o jakieś rady.
      Pozdrawiam
    • Przez waldek617
      Witam potrzebuje informacji o początku wtrysku w jakim położeniu powinien znajdować się pierwszy tłok podczas początku wtrysku.Bo przez koła zamachowe nie mam jak sprawdzić z tego względu że było kompletowane z kilku ciągników i nie pasuje na znaki.Ostatnio zauważyłem że początek wtrysku idzie gdy tłok ma jeszcze jakieś 15mm do gmp i mi się zdaje że jest cos zle ustawione czy się mylę ? Ciągnik ciepły pali od strzała gdy temperatura spada poniżej 0 złapie za pierwszym obrotem zakręci i zgaśnie .pytam ponieważ odpowiedzi na moje pytanie nie mogłem nigdzie znaleść.
×

Ważne informacje

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony Agrofoto.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Korzystanie z Agrofoto.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności i plików cookies.