Pszkot

Przeczytałem cały temat bo sam mam Dominatora z 6-cyl Perkinsem. Podczas pracy silnik mi trochę dymi na czarno więc muszę do następnych żniw rozwiązać problem. Na razie nie potrzebuję pomocy (choć samo przeczytanie tematu już jest pomocne) ale chciałbym podzielić się moją opinią. Dotyczy ona użytkownika @wojtoon, który pozwolił sobie na bardzo kategoryczną krytykę wiedzy dużej części piszących w tym temacie. Kolego @wojtoon zanim zabierzesz głos warto, jeśli nie ma się wiedzy, zajrzeć tu i ówdzie. Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Dymienie na czarno to objaw niecałkowitego spalania paliwa, dymienie na jasno (jasnoniebiesko, biało) to objaw spalania oleju. Żeby można było dalej "dedukować" warto wiedzieć jak działa diesel. Od benzyniaka odróżnia go sposób zapłonu, to jasne. W benzynie odpalenie silnika nastąpi niemalże w każdych warunkach (o ile sprawny jest akumulator). Wystarczy iskra i pali. W dieslu konieczne jest potężne sprężenie powietrza po to, by podczas suwu sprężania osiągnąć temperaturę około 750 C konieczną do zapłonu ON. To odpowiedź na trudności z odpaleniem diesla w zimie, które często bez świec żarowych jest niemożliwe. Po prostu benzyna łatwo paruje w temperaturach ujemnych, a ON zaczyna dopiero w około 55C. A zapala się nie płyn paliwa tylko jego opary. No właśnie o te opary chodzi. W przypadku diesla wtryskiwacz musi jak najmocniej rozpylić ON w komorze spalania aby ten szybko wyparował. Jak rozpyli słabo to duże krople ON nie zdążą wyparować i się spalić. I to się musi odbyć w czasie około 6 setnych sekundy (przy obrotach 2000/min). Tu jeszcze jedna uwaga - im większy stopień sprężania tym większą temperaturę osiąga powietrze w końcowej fazie sprężania. Tak więc silnik benzynowy zapali od iskry nawet wtedy, gdy ma słabą "kompresję", a diesel nie zapali bo słabo sprężone powietrze nie osiągnie odpowiedniej temperatury do zapalenia ON. Silnik z zapłonem samoczynnym (diesel) dymi, a mówią też "kopci", na czarno tylko z jednego powodu - nie spala w całości dostarczonego do cylindra paliwa. Wytwarza po prostu cząstki stałe sadzy (stąd w nowoczesnych dieslach filtry cząstek stałych). Co może powodować dymienie? To może być, po pierwsze, wszystko co przeszkadza powietrzu dostać się do komory spalania - zanieczyszczone filtry powietrza, zagięte lub zwężone przewody ssące, za duże luzy na zaworach dolotowych przez co zawór uchyla się za mało, a w przypadku gdy silnik wyposażony jest w turbinę może to być jej zużycie (za małe ciśnienie doładowania) albo uszkodzone przewody od turbiny do kolektora (ucieka powietrze). Po drugie zbyt duża ilość paliwa wtryskiwanego do cylindra, a winna temu może być pompa paliwowa (za duża dawka) albo wtryskiwacz (otwiera się przy niższym niż powinien ciśnieniu). Inne elementy silnika, działające nieprawidłowo, mogą też wpływać na proces niespalania paliwa: za późny wtrysk paliwa powoduje, że na spalenie paliwa jest mniej czasu źle działające wtryskiwacze (słabo rozpylają albo leją) co powoduje, że paliwo i nie zdąży całe odparować słaba szczelność komory spalania (przedmuch, nieszczelne zawory, nieszczelne pierścienie tłokowe itp) powoduje ucieczkę sprężanego powietrza i jest go za mało do spalenia paliwa. Nie mam objawu "pyrkania" nie wiem więc na czym on polega. Domyślam się, że jest to nierówna praca silnika i towarzyszy temu dymienie na czarno. Z opisów wynika, że przy niskich i średnich obrotach wszystko działa poprawnie. Sugerowałbym sprawdzenie luzów napędu i luzów (zużycia) samej pompy paliwa, ustawień i luzów układu zaworowego. Przy prędkościach obrotowych zbliżonych do maksymalnych najmniejsze luzy mogą mieć wpływ na prawidłową synchronizację działania poszczególnych układów. Przypominam, że diesel (a szczególnie konstrukcje stosowane w maszynach, czyli masywne i wolnoobrotowe) słabo radzi sobie z wysokimi obrotami. Dostaje więcej paliwa żeby szybciej się kręcić, ale nie zdąża go spalać i coraz bardziej dymi. Przy takich prędkościach jak tylko coś się "rozjeżdża" dochodzi do wypadania zapłonów Taki jego urok . Mam nadzieję, że poradzę sobie z problemem mojego Claasa. Będę eliminował po kolei każdy możliwą usterkę, aż osiągnę oczekiwany rezultat.

Jeśli możesz podaj kontakt do kogoś, kto zrobi wyważenie u mnie na placu za 200 zł (woj. lubelskie). Jeśli tarcze, do których mocowane są cepy, nie mają odkształceń nie widzę możliwości by cepy nie były równo i równolegle od osi wału.. Jeśli możesz opisz metodę "obracania". Chyba się domyślam, ale według mnie jest mało precyzyjna.

Mam kilka uwag związanych z wymianą cepów w kombajnie. Co prawda sam wymianę robiłem w Claas Dominator 58S, ale wiele z tych uwag dotyczyć będzie także innych modeli i marek kombajnów. Musiałem wymienić cepy w kombajnie. Kupiłem nowe (sprzedawane są parami) i miały naklejoną etykietkę z informacją, że nie są wyważone i należy je wyważyć wraz z bębnem. Wyjęcie bębna to poważna robota i dodatkowy koszt wyważenia. Postanowiłem więc zrobić to po swojemu. Wymontowałem stare cepy (oprócz śrub były również spawane) oznaczyłem każdy cep i miejsce jego mocowania na bębnie. Każdy stary cep zważyłem (z dokładnością do 0,001 kg). Okazało się, że waga dwóch par cepów zamontowanych po przeciwnych stronach wału jest rożna, można więc założyć, że przy pierwszym montażu cepy też miały taką samą, różną wagę. Zakładam, że każdy cep zużył się tak samo choć był zużyty (lżejszy) od nowego o około 1 kg. Sprawdziłem więc czy na blachach bębna (tych, do których mocuje się cepy) nie ma jakichś ciężarków, czegoś dospawanego itp, które kompensowałyby różnice w masie cepów. Okazało się, że przykręcone są do nich (tuż pod cepem) śruby wraz z podkładkami. Odkręciłem je i zważyłem. Ich masa odpowiadała różnicy w masie przeciwległych cepów. Jakie z tego wnioski? Konstrukcja wału jest taka, że elementy do których mocuje się cepy (wytłoczki z blachy) mają najprawdopodobniej bardzo zbliżoną masę (wytłaczane są z krążków blachy tej samej grubości) więc ich ewentualne różnice w masie, zapewne nie większe niż kilkanaście gramów, w procesie "amatorskiego" wyważania można pominąć. Decydujące jest wyważenie cepów. Ich masa w moim przypadku wynosiła około 5 kg (cep 1040 mm). Z kupionych 3 par zważyłem każdy cep i dobrałem w nowe pary (prawy i lewy) tak, by różniły się masą jak najmniej. Potem cięższe cepy z pary pozbawiłem nadwyżki masy poprzez nawiercenie spodniej strony cepa. Nawiercenia rozłożyłem równomiernie na całej długości cepa. Doprowadziłem do tego, że każda para cepów miała identyczną (z dokładnością do dwóch gramów) masę. Tak przygotowane cepy zamontowałem na wał śrubami i przyspawałem jak to było w oryginale. Zwracam uwagę na kilka elementów. Jedna z par cepów oryginalnych miała masę różną o 33 gramy i nie miały one żadnej kompensacji założonej na blachach (żadnych śrubek), ale cepy o różnicy 54 gramy już miały. Przy różnicy masy o 107 gramów cepy miały kompensację śrubkami o masie 125 gramów montowanymi około 5 cm bliżej osi wału. Jeśli będziecie zakładać śrubki kompensujące zamiast nawiercania, ich masa musi być więc trochę większa niż różnica w masie pary cepów bo te śrubki będą wirować bliżej osi obrotu wału niż cep. Im bliżej tym proporcjonalnie większa. Przy montażu cepów używajcie identycznych śrub i podkładek. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.