AlaCapone

Tylko, że zapewne robili to tak, jak pisze kolega @akmaly, czyli ciekły azot w sprayu, ale on zamraża tylko do -450C a nie do -1700C. Bajki opowiadają, albo sami nie mieli o tym pojęcia.

Dyskutując merytorycznie może coś zyskasz, ale wątpię, bo wcześniej lub później dyskusja schodzi na dalszy plan, gdy górę przejmują uczucia, wybujała duma, brak podstawowych wiadomości, niezdolność do merytorycznej dyskusji, itd... Spróbuj założyć bezpiecznik, ale wcześniej rozłącz kabel idący do zmiennika, może to on robi zwarcie. Jeszcze lepiej, gdybyś umiał posługiwać się miernikiem i pomierzyć układ.

Jeśli masz schemat elektryczny jeszcze raz sprawdź, czy wspomniany bezpiecznik jest tylko od zegarów, czy jeszcze coś jest podpięte doń. Może to coś innego robi zwarcie. Czy zakładasz bezpiecznik o odpowiednim prądzie, taki był oryginalnie? Chcesz rozwiązać problem, czy dyskutować?

Rodzaj oleju (pełna nazwa)? Ile mth zrobione od ostatniej wymiany? Czy wymieniany był także filtr oleju? Jak wygląda ten olej, barwa i gęstość? Jaka temperatura na zewnątrz? Kiedy zauważyłeś tę świecącą kontrolkę?

Nie rozumiem o jaki katalog z cenami chodzi? Ceny ulegają zmianie i u różnych dostawców inne, trzeba szukać i wybierać te niższe. Nie od razu wszystkie części się psują, żeby nastąpiła nagła potrzeba ich wymiany. Radzę kupować ciągnik w pełni sprawny technicznie, niekoniecznie wizualnie. Brud można umyć, zadrapania pomalować za 200 zł, ale naprawa skrzyni, czy wałka rozrządu to już poważny wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy.

Przedni most przypuszczam, że montowany jest ten sam, co w poprzednich seriach Renault - zapewne Carraro. Co do tylnego mostu nie wiem, być może podobnie. Jeśli chodzi o awaryjność mostów to są wytrzymałe i nie powinno być problemu (przy założeniu, że był odpowiednio użytkowany i zalany dobrym olejem). Spotkałem się z przypadkiem, iż po przeładowaniu tura koleś ukręcił oś napędową jednego z kół.

Jesienią 1991 roku Renault wprowadza model 180-94 TZ 170 KM, zaś w 1993 roku wprowadza "mniejszą" wersję 160-94 TZ, o mocy 150 KM. Obydwa modele posiadają 9-stopniową skrzynię biegów załączaną pod obciążeniem, w 3 zakresach (pełzający, polowy, drogowy) co daje 27 biegów. Skrzynia nosi nazwę multishift (full-powershift). Jest STEYR-owska taka sama montowana jest w Same Titan 190, obecnie także w ciągnikach Deutz Fahr od mocy 170 KM różni się tylko sterowaniem. Zdjęcie sterowania skrzynią w Renault 160.94: Opis: Dźwignie: z lewej: zmiany kierunku jazdy tzw. rewers 1, zaś z prawej: zmiany biegów 2 (pod obciążeniem 9 przełożeń) Przyciski: 3. załączanie przedniego napędu 4. załączanie blokady tylnego mostu (układu różnicowego) 5. zarządzanie automatyką napędu, czyli załączaniem przedniego napędu i układu różnicowego (są ograniczenia prędkościowe i kątów skrętu) 6. załączanie elektro-hydrauliczne wałka WOM Dźwignia zmiany zakresów żółw – zając oraz neutral - całkowite rozłączenie przekładni podczas ciągnięcia z prawej strony kierownicy dodatkowo druga dźwignia obok siedzenia przełączane już ze sprzęgłem. Co do awaryjności. Włożono doń dużo elektroniki i tak, jak pisze @izydor6280 wszelkie złącza i styki potrafią śniedzieć, rozpinać się, a także przecierają się kable szczególnie przy kabinie amortyzowanej TZ - skądinąd bardzo komfortowej, a ta była w standardzie. Zdarza się, że po wejściu do ciągnika dane złącze nie działa i "siadaj i płacz", bo nie pojedziesz lub czegoś nie włączysz. Wszystko jednak zależy od stanu technicznego. Druga sprawa to rutynowa kalibracja skrzyni biegów raz w roku (zależnie od obciążania ciągnika i przepracowanych mth). Więcej informacji, takich jak dane techniczne znajdziesz na stronach: http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/114-renault/914-renault-160-94tz-180-94tz.html http://www.konedata.net/Traktorit/renault180-94.htm

Najpierw sprawdź układ paliwowy pod kątem czystości i przepustowości, czyli czystość filtrów, pompy zasilającej, kranika oraz drożność przewodów, jak i całego układu paliwowego wraz z korkiem wlewowym, który musi zasysać powietrze wraz z ubywającym paliwem. W razie konieczności przeczyść, przedmuchaj lub wymień (filtry). Jeśli to nie pomoże wina może leżeć po stronie pompy wtryskowej.

Zdaję sobie sprawę, że większość nie wie, że olej ma datę produkcji oraz datę ważności, no ale skąd mają to wiedzieć. Po drugie jest coś takiego, jak temperatura płynięcia oleju, poniżej której olej staje się ciałem stałym. Każdy producent olejów podaje ją w specyfikacji, jednakże dotyczy to nowego oleju. Podczas normalnej pracy olej ulega degradacji a jej stopień zależy od wielu czynników, choćby tak błahego, jak temperatura. Im dłużej olej pracuje (w szczególności w ekstremalnych warunkach) tym bardziej ulega zużyciu. Co z tego wynika - to, że temperatura płynięcia także ulega zmianie. Im klasa oleju jest niższa tym tan proces przebiega szybciej (ulega degradacji). Dla przykładu: Jeśli producent podaje, że temperatura płynięcia (nowego oleju) wynosi -230C to po 4-5 latach może okazać się, że ta temp. wynosi już tylko -150C. Żaden producent oleju nie podaje, jak bardzo ta temperatura ulega zmianie pod wpływem zużycia. Bardzo prosto można to zrobić we własnym zakresie poddając próbkę oleju obniżonej temp. np. w zamrażalniku. Jeśli olej nie spływa po przechyleniu pojemnika to mamy ową temp. W rzeczywistości problem nasila się jeszcze bardziej, ponieważ olej ma do pokonania filtr ssący. Co za tym idzie dopóki nie jest wstanie pokonać filtra pompa pracuje "na sucho", zaś w układzie nie ma ciśnienia.

To jest jedno z niedomagań modelu, już opisywane na forum.

Czas na zmianę oleju.

Nie stosuję, ale zgadza się ze specyfikacją, czyli będą pasować.

To pytanie zadaj w temacie odnoszącym się do każdej z marek, które Cię interesują, lub przynajmniej prześledź tamte tematy, aby zorientować się jak wygląda spalanie. Mogę wypowiedzieć się tylko i wyłącznie na temat spalania ciągników Renault. Jeśli chodzi o silniki MWM są bardzo oszczędne, ale wszystko zależy od ich stanu technicznego. Z drugiej strony moc silnika jest uzależniona od dawki paliwa i musi spalić odpowiednią ilość, aby uzyskać tę moc. Zużycie paliwa dla konkretnego ciągnika podaje się w l/h, ale ono tak naprawdę niewiele mówi o przydatności ciągnika do konkretnych prac. Dużo bardziej istotniejszą sprawą jest zagadnienie zużycie paliwa a wydajność. Zużycie paliwa w jednostce czasu to jedna sprawa a ilość wykonanej pracy, czyli jaką pracę wykona ciągnik w jednostce czasu to druga. Co z tego, że przykładowo C-330 spali 3l/mth podczas orki, jak zdoła zaorać jedynie 30 arów; natomiast Renault 106.14 spali 13l/mth, ale zaorze 1,4 ha. Dziś czas jest sprawą priorytetową i trzeba brać go pod uwagę.

Raczej chodzi Ci o 781.4

Kolego powiedz, czy po odkręceniu korka wlewu oleju do silnika i zatkaniu dłonią wyczuwa się podmuch powietrza? Jeśli tak to zapewne ciśnienie i tak wypcha Ci olej - bez sensu. Nie można przepuścić patałachowi nawet złotówki, bo będzie robił to dalej i naciągał kolejnych naiwnych! Patałach oddaje całą kasę, albo w tempie błyskawicy z prędkością światła naprawia swój błąd. Robota ma być wykonana poprawnie, silnik przy takim remoncie, jak Twój ma być żyleta. Nie chce oddać kasy - powiedz mu, że jedziesz do najdroższego zakładu w okolicy, wystawią Ci fakturę z wyszczególnieniem wszystkich wymienionych części i czynności jakie zostały podjęte oraz wykonanych prac. Lub drugie wyjście do zakładu naprawczego ściągasz rzeczoznawcę, który zrobi dla Ciebie odpowiednią opinię. Powinno pomóc mu w podjęciu odpowiedniej decyzji, jeśli nie to pozostaje perswazja w postaci okładów z kija bejsbolowego. Tu nie ma sentymentów. Większość mechaników nie potrafi złożyć silnika i popełnia fatalne błędy, powiedzmy to dziecinne błędy. Zakłada pierścienie bez sprawdzenia prawidłowego luzu, nie wie jaki powinien być ten luz, ale największy błąd to smarowanie ich olejem bez opamiętania... Potem pierścienie mają się ułożyć?! No tak, będą się ustawiać, tylko olej w pierścieniach został zalakowany i pierścienie ułożą się, ale raczej od uderzenia młotkiem.

Co ma być uprawiane? Podaj orientacyjną max szerokość opony (jaką zakładasz), że powinna wynosić? Masz zamiar kupować nowe opony i felgi? Proponowałbym przód 210/R32; tył 9,5R44 Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jedno z optymalnych.

Zasada jest prosta: jeśli nie jesteś pewien swojej wiedzy o instalacji elektrycznej nie zabieraj się zań. Można narobić więcej szkód i czasem taniej wychodzi drożej. Dla każdego elektryka (nie patałacha) sprawdzenie, czy przekaźnik jest od dmuchawy, czy nie zajmie co najwyżej 15 sekund i nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, czy komputera z serwisu tylko najzwyklejszy miernik. Zaproś elektryka samochodowego i zrobi Ci w godzinę. Dla mniej obrotnego ściągnij schemat elektryczny. Tu będziesz pytał i pół roku zleci. Na odległość Ci nie poradzę, bo mam inny model.

Urok przewodów w oplocie - z zewnątrz wyglądają pięknie, jednakże wewnątrz właściwy przewód gumowy może być spękany lub nawet porowaty - nie widać przyczyny.

Przyczyna: Prawdopodobnie awaria rozdzielacza. Jeśli dzieje się to tylko w jednej sekcji to przytkany powrót, uszkodzona sprężynka, itp. Spróbuj zamienić parami sekcje ze sobą (podnoszenie z łyżką).

Mam tego sporo, nawet bardziej specjalistyczne. Nie wprowadzam tu ich, bo są jakieś limity przesyłu i już mi się kończy. Tu ukłon w stronę moderatorów, czy właścicieli o zwiększenie limitu... :rolleyes: Czekam @skywalker89 czekam na filmy. Dopiero zauważyłem, w poprzedni mój post wkradł się błąd. Już poprawiam.

Nic Ci nie wypadnie jeśli zastosujesz się do poniższych zaleceń. Odkręcasz przewód zasilający pompy wtryskowej. Następnie luzujesz (nie odkręcasz) króciec zasilający (16), potem odkręcasz cztery śruby (78) i zdejmujesz kompletny korpus zaworu. Teraz odkręcasz króciec zasilający (16) zwracając uwagę na dociskającą go sprężynę (18). Wyciągasz ją, następnie filterek (19). Dalej wszystko po kolei. BARDZO WAŻNE! Zwracaj uwagę na poszczególne części składowe, aby w takiej samej kolejności złożyć! Wraz z tulejką zaworu (21) razem wyjdzie podkładka (22). Jeśli coś nie wychodzi należy przekręcić i stuknąć o blat stołu lub na rękę. Najciężej wychodzi ostatnia sprężynka (25). *Filtr nylonowy przed włożeniem należy przemyć w czystym ON. *Podkładkę (22) jeśli jest uszkodzona należy wymienić. Kolejność przy składaniu: Sprężynka (25) jako pierwsza. Kompletujemy wkładając w tulejkę zaworu (21) po kolei tłoczek zaworu (24), sprężynkę zaworu (23) i (20). Obracamy na płasko korpus zaworu (26) i w takiej pozycji delikatnie wkładamy skompletowaną powyżej tulejkę zaworu (21). Filtr nylonowy (19) wkładamy już normalnie w pozycji pionowej Sprężyna dociskowa (18) wchodzi w środek filtra. Na koniec króciec zasilający (16) z podkładką (17) dociskamy i zakręcamy. Wersja dla mniej sprawnych. (bojących się, że coś pójdzie nie tak) Odkręcasz króciec zasilający (16) zwracając uwagę na dociskającą go sprężynę (18). Wyciągasz ją, następnie filterek (19). Czyścimy i składamy ponownie. Udanej zabawy. ERRATA Na rysunku jest błąd wynikający z faktu, że występuje wiele wersji tej pompy. W tym konkretnym przypadku brakuje istotnej części a mianowicie gniazda zaworu (grzybka), które znajduje się pomiędzy sprężyną dociskową (18) a tulejką zaworu (21). (patrz zdjęcie z postu #34)

Filterek jest pod śrubą przewodu zasilającego. Dla bezpieczeństwa i łatwości demontażu proponuję odkręcić cztery śruby bodajże M10. Zobacz post #37 oraz #34 w tym samym temacie.

Jeśli masz obie rzeczy na stanie to jak najbardziej. Jeśli miałbym kupować osobiście zastosowałbym silikon wysokotemperaturowy lub silikon kominkowy na samą szczelinę następnie owinąłbym bazaltową taśmą termoizolacyjną (ze strony podanej przez kolegę wyżej), zaś na to dopiero opaska. Myślę, że ta taśma będzie bardziej uszczelniająca i odpowiednia niż sznurek.

Masz nowy ciągnik i to mocny JD 150KM. Jeśli chcesz ścigać się z żółwiem 3-5 km/h na głębokość 10-15 cm to zapewne zabezpieczenie kołkowe a nawet bez zabezpieczenia wystarczy. Jeśli chcesz wykorzystać moc ciągnika i zacząć orać 9-12 km/h na głębokość 20-30 cm to zabezpieczenie nie wytrzyma. Jeśli zastosujesz mocniejsze kołki lemiesz nie wytrzyma. Mam pługi Agro-Masz PZ4 i w galerii zobaczysz pług. Z własnego doświadczenia powiem Ci, że od 1985 do 2004 roku orałem pługiem bez zabezpieczenia i było OK, ale z prędkością do 5 km/h. Przesiadłem się na większy ciągnik i większe pługi na tych samych polach przy orce z prędkością 8-9 km/h (nie wiedzieć czemu) zaczęło urywać zabezpieczenia a nawet lemiesze. Dodam, że hydraulika w ciągniku stara się natychmiast podnieść pług, gdy tylko napotka przeszkodę. Jak się okazuje w rzeczywistości przy większej prędkości nie jest wstanie zdążyć wyciągnąć pługa.