karbex

Ja stawiam na wyrobioną tulejke na wałku regulatora siłowego lub poduszki kabiny albo zbiornik paliwa sie przesunął do przodu. Jak staje pod górke to kabina sie odchyla do tyłu delikatnie i wałek regulatora siłowego opiera sie o zbiornik paliwa bo tulejka jest osadzona w ramie kabiny a zbiorniki i regulator na moście - spróbujcie podciągnąć cięgło od dzwigni sterowania i zobaczcie czy pomogło 🙂 i sprawdźcie stan tulejki i czy jak stoi pod górke to sie ten wałek sterujący nie opiera o zbiornik. Ale przyznam że jak zobaczyłem że jest stan oleju to pomyślałem że to żart - dopiero po długich przymśleniach doszedłem do tego co napisałem powyżej 🙂

To mi sie podoba bo ja taki sam jestem 😉 i mnie wnerwia jak mam świadomość że nie jest idealnie ale powoli dojrzewam do tego że wystarczy wystarczająco dobrze 🙂. Jak zmieniłeś pompe na nową no to sie kłania generalny remont silnika moim zdaniem a jak chcesz sprawdzać żeby sie upewnić to pomiar czopów wału korbowego i jeśli są w tolerancji to wymiana panewek a jak nie to wał do szlifu czyli naprawa główna. Ale jak masz na rozgrzanym 1 bar to serio mówie żebyś przy kolejnej wymianie zmienił olej na taki który podałem i jeszcze dobrych pare setek mth porobisz bez problemu bo to jeszcze tragedia nie jest i tak może być jeszcze dobrych pare lat (oczywiście w zależności od tego ile robisz)

Najczęściej czujnik odpala kontrolke jak ciśnienie spada poniżej 0.8 bara także przy 1 bar może kontrolka nie świecić. Innym manometrem czy miejscem pomiaru ciśnienia w układzie nie poprawisz 😉. Przy następnej wymianie zmień sobie olej na 15w50 - ma wyższą lepkość przy standardowej temperaturze i myśle że jeszcze pojeździsz i bedziesz miał lepsze samopoczucie bo Ci ciśnienie na rozgrzanym sie poprawi

Ja to robiłem ze 2 miesiące temu. To jest proste jak budowa cepa. Ważne tylko żeby później to na znaki złożyć. A koszt kompletu uszczelnień to 5-7 zł - rozbierz, weź do sklepu stare oringi i Ci bez problemu dobiorą bo one mają standardowe wymiary. U mnie było to na krótko spięte ale sie zawziołem i to zrobiłem jak w oryginale i jak dla mnie to sie dużo wygodniej pracuje A najlepsze bo w środku jakiś fachowiec nad jeden zawór dał jakąś dziwną podkładke z małym otworkiem jakoś nierówno jeszcze przyszlifowaną i to wywaliłem bo mi nie pasowało do całości i działa jak złoto 🙂

No ja rozumiem ale koszty w porównaniu z potencjalnymi korzyściami moim zdaniem są znacznie wyższe. Nie mówie że to nie poprawi jakości pola bo poprawi ale wg mnie to sie nie zwróci. No właśnie o to mi chodziło jak pisałem że grunt dalej bedzie przepuszczalny 🙂. To że mamy grunty jakie mamy to zależy od matki natury która je tworzyła miliony lat i jeśli na danym terenie są piachy to dlatego że profil glebowy w głębszych warstwach jest przepuszczalny i pewnie już za dinozaurów tam nic nie rosło 😉. Jak kolega nawiezie lepszej ziemi to i tak ją szlag trafi za jakiś czas. Może nie za naszego życia ale też za naszego życia wg mnie ta inwestycja sie nie zwróci finansowo. Lepiej zasiać np łubin i przyorać. Koszty w porównaniu z ziemią niższe po stokroć a efekt będzie może i nawet lepszy

A koszt rozwiezienia na polu i wyrównania jak szacujesz? Moim zdaniem to jeśli to nie jest za darmo to raczej bez sensu. Żeby to miało w widoczny sposób poprawić jakość gleby to pewnie by trzeba było nawieść tego minimum z 10 cm., a to przy założeniu gestości nasypowej 1.6 t/m3 daje 160 kg/ m2 a to na ha daje po przeliczeniach ok 24 tysiące zł bez kosztów rozprowadzenia gleby po polu. Pamiętaj że masz gleby przepuszczalne i taki zabieg nie spowoduje że będziesz miał plony jak na czarnoziemach. Jak dla mnie inwestycja bez sensu i raczej sie nie zwróci

A jak dasz dźwignie maks do tyłu to podnosi?

No niby gwint - ja jeszcze tego nie ruszałem ale patrzyłem na to i chyba najlepszy motyw klucz łańcuchowy (koszt pewenie ze 30 zł) do odkrecania filtrów i ewentualnie podgrzanie korpusu. Ja bym tak spróbował

Nie docieramy silników na równych obrotach. Silnik powinien mieć zmienne obroty - najlepiej to normalnie pracować tylko nie przeciążać silnika tj w miare nie dopuszczać do dymienia na czarno. Wg mnie to i orka mu nie zaszkodzi tylko na wolniejszym biegu żeby nie przeciążać

Czyli od regulacji siłowej a nie od podnoszenia ciągnika jak sie zakopiemy 🙂

No u mnie jest na lewej półramie - teraz założyłem te blachy wzmacniające bo mi z prawej strony półrama pękła - ciekawe co powiedzą na przeglądzie - bo nie mam zamiaru tego odkręcać 🙂

Akmaly - to może rozjaśnij bo ja też nie wiem - równie dobrze mogłeś napisać do kolegi alvaro443 że jak nie wiesz to doczytaj. Ja np też pierwszy raz z takimi parametrami sie spotykam i bądź łaskaw i rozwiń bo po to jest forum żeby tu właśnie doczytać korzystając z większej wiedzy współużytkowników. Pozdrawiam

Połączenie było dobre tylko rozdzielacz 40l ma za mały przepływ. Jak założysz w to miejsce rozdzielacz 80l i na spływie grubsze przewody to bedzie ok. Między rozdzielaczami też mają być przewody dn12 lub 13. Tak jak Mani wcześniej napisał żaden element w połączeniu równoległym nie może mieć mniejszego przepływu jak 60 l a jeszcze lepiej 80.

Ok. Za każdym razem tak sie dzieje? Generalnie to ciśnienie jest ok a nawet te 5.5 to ciut za wysokie, ale jak zimny motor to jest ok. Bardziej mnie zastanawia to czemu rośnie po 5 minutach niż to że wcześniej było 5.5 a teraz jest 4

A co masz na myśli przez ciśnienie rozruchowe i robocze? 🙂

A czujnik i wskaźnik ciśnienia masz mechaniczny czy elektryczny?

Jak bedzie dn 12 to już powinno być ok. Wg mnie nic sie nie bedzie grzało na samej 80tce. A silnik to żeczywiście konkretna hybryda 🙂 Pzdr

A masz ten przewód dn 13 żeby na powrocie dać do testów? Co do silnika to głowice taką samą założyłeś? To jest 240 motor? Bo z tego co napisałeś to to ja już sam nie wiem jaki? 😃

😀😀😀 no to na bogato 🙂 właśnie takie mi nie znajome te widoki na zdjęciu 😁

Kurna jakiegoś kosmicznego masz tego mtzta bo to zdjęcie to mi nic nie przypomina chyba że to nie jest mtz?Albo jakiś starszy rocznik U mnie to jakoś wszystko inaczej wygląda 🙂

Ale te zęby możesz policzyć i obwód koła jak pisałem wcześniej to mniejwięcej złapiemy jak szybko sie powinna gwiazda obracać - 10min liczenia a możesz sobie roboty zaoszczędzić 🙂

Zależne obroty wałka zależą od prędkości jazdy a nie od biegu na którym jedziesz, a niezależne od obrotów silnika. Jak bedziesz przerabiał na wałek tą kopaczke to jak kolega wyżej napisał lepjej to zrobić tak żeby chodziła tak jak trzeba przy obrotach silnika tak z 1400-1600. A prędkość już sobie dobierzesz jak chcesz biegami (przynajmniej ja bym tak zrobił). Pzdr

1. A w którym dokładnie miejscu wpiołeś ten powrót w ruski rozdzielacz? To ważne bo tam nie bardzo jest w co wpinać. Powrót wpinamy w przewody które idą do zbiornika a nie w rozdzielacz. Ja wpiołeś powrót w kanał sterowania zaworem przelewowym to wtedy ruski rozdzielacz bedzie grzał olej. Zrób troche wiecej zdjęć i ujęć to bedzie łatwiej 🙂 2. Zawór który regulowałeś to zawór bezpieczeństwa a on do grzania oleju podczas normalnej pracy ma nie za wiele. Sprawdź zawór przelewowy - ten od spodu rozdzielacza zaraz przy wejściu przewodu ciśnieniowego z pompy oleju. Jak on jest przycięty i sie nie otwiera jak powinien to grzeje olej bo wtedy wzrasta ciśnienie w rozdzielaczu i wywala go właśnie zaworem który regulowałeś pod ciśnieniem 180-200bar i to jest przyczyna grzania oleju w ruskim rozdzielaczu. Jest jeszcze kwestia jego sterowania ale najpierw sprawdź to co napisałem. 3. Jak nie zmienisz tego rozdzielacza 40 l to sama zmiana przewodu na grubszy nic nie da bo narazie to rozdzielacz ogranicza przepływ, chyba że piszesz o wymianie przewodu żeby sprawdzić czy na 80tce bedzie grzał olej to ok. Pzdr

Jak dla mne to są 2 opcje które występują razem. 1. Rozdzielacz dodatkowy drugi ma za mały przepływ i sie grzeje całość bo jest wąskim gardłem w tej dodatkowej instalacji. Po połączeniu w szereg cały olej idzie przez pierwszy i drugi rozdzielacz a że ten drugi ma 40 litrów no to jest lipa. Jak chcesz sprawdzić czy mam racje to wykręć tuleje ciśnieniową z rozdzielacza 80 l i wkręć w wyjście N korek który był tam fabrycznie noi trzeba zaślepić powrót z rozdzielacza 40 l żeby oleju nie wywalało - przestawiasz cały strumień zaworem trójdzielnym na ten 80l, odpalasz bryke niech pochodzi z 10 minut na wyższych obrotach i moim zdaniem olej sie nie zagrzeje. Jak sie nie bedzie grzało to do wymiany rozdzielacz 40l na 80l 2. Grzanie oleju na ruskim rozdzielaczu Tu bym zaczoł od sprawdzenia stanu zaworu przelewowego czy nie jest przycięty w pozycji zamkniętej. I jeszcze jedna sprawa - węże dn 10 mają maksymalny przepływ 50l (to co masz na powrocie) i podczas sprawdzania wg pkt 1 to one będą wąskim gardłem bo co z tego że rozdzielacz ma 80l jak na powrocie wąż ma 50l. Też by warto je zmienić na dn 13 Pozdrawiam

No jest dziwna - zajeło mi to pare wieczorów zimowych żeby pojąć jak to dokładnie działa i mi sie chyba udało bo nawet naprawiłem regulator siłowy (jak kupiłem ciągnik to oczywiście siłownik był podłączony na krótko od tego pod kierownicą) ale spływ był przez regulator pod siedzeniem i to podnosiło jak krew z nosa . Rozebrałem regulator poczyściłem + nowe oringi i podpiołem tak jak fabrycznie i teraz dużo lepiej dźwiga i wygodnie bo koło fotela. Jak kolega dokładnie napisze co i jak to może znajdziemy przyczyne grzania oleju bo aż tak dużo możliwości nie ma i zwykle to problem sterowania zaworem przelewowym albo jego zacinanie sie. Ale to musimy najpierw poznać jak to tam jest spięte