szymonl

W kolektorze wydechowym powinny być śrubki, w które sie wkłada sondy czujników temperatury. I teraz najlepsze - zwiększenie dawki na jednym cylindrze wpływa na inne, bo w zależności od tego, czy zwiększymy czy zmniejszymy dawkę kolejny cylinder może mieć 'lżej' lub 'ciężej' więc jemu też się zmieni temperatura. Nie mam wielkiego doświadczenia z tymi silnikami, regulowałem kilka dawno temu i jest to do zrobienia, ale wymaga czasu, cierpliwości i zrozumienia co się w ogóle robi. Na oko, na słuch, na chłopski rozum nie da się tego zrobić dobrze.

Jeszcze się nie spotkałem, żeby szlifierz umył mi po obróbce jakikolwiek element, a silników, głowic w ostatnich latach przewinęło się sporo przez mój warsztat. To nie jego praca. Myjka na gorącą wodę + chemia a następnie od razu przedmuchiwanie tego aż będzie suche. Każdy możliwy otwór traktujesz w ten sposób. To samo z wałem i wszystkimi innymi rzeczami.

Zauważyłeś wyraźnie szybsze zużycie tłumików na sprężynach? Pytam, bo np. w takim nh z serii xx70 oryginały były na sprężynach a zamienniki widywałem na gumach.

Sprawdź elektrozawory od jazdy. Możliwe zwarcie w instalacji i w efekcie na elektrozaworze od jazdy do przodu masz cały czas zasilanie. Może też być zacięty elektrozawór w pozycji otwartej.

Na pewno na 5 i 13 jedzie normalnie? Na pozostałych biegach nie słychać jakiegoś innego obciążenia silnika?

Tak, hamulce masz na olej ze skrzyni. Jak naciśniesz kilka razy na hamulec na zapalonym poprawi się mu? Jeśli pedał jest twardy to po wciśnięciu i trzymaniu go do oporu czuć, że się zapada? Co do odpowietrzania: Na tylnym moście masz odpowietrzniki. Zakładasz wężyk na nie, popuszczasz i odpalasz ciągnik. Potem na odpalonym ciągniku wciskasz pedał hamulca na 10-12cm i czekasz aż w wężyku pojawi się olej bez powietrza. Jak już jest czysty, to jeszcze przez minutę trzymasz wciśnięty pedał. Po tym czasie ktoś Ci zakręca odpowietrzniki i odpuszczasz hamulec. Jeśli masz pneumatykę to dobrze by było ją też odpowietrzyć.

Nie przesadzajmy. Do zwolnic w 60tce wystarczy zwykły hipol 80w90 gl4. Tu naprawdę nie trzeba nic lepszego lać.

Opiłki mogą być też z tarcz od jazdy przód/tył. Kawałki plastiku to mogą być uszczelnienia tłoków sprzęgieł. Szarpanie może się brać z zarówno z problemów z sprzęgłami przód/tył jak i elektromagnesami które sterują dopływem ciśnienia na ta sprzęgła. Na hamulce bym nie stawiał w pierwszej kolejności ale ciężko tak od razu wykluczyć je całkiem.

Nie zaszkodzi, ale może być tak, że wyrzucisz kasę w błoto. Pompa która się kończy produkuje masę opiłków, których filtr z czasem nie daje rady wyłapać więc opiłki idą w układ. Nie licz, że nowy olej podniesie ciśnienie na pompie.

Olej może być. Problemów z podnoszeniem nie naprawi wymiana oleju. Pomiar ciśnienia na szybkozłączach z tyłu i wiesz na czym stoisz. Najprawdopodobniej wymiana pompy przed tobą.

Prawdopodobnie byłby dostępny, ale w niezbyt ciekawych pieniądzach, bo w okolicy 1900 netto. Trzeba by podzwonić, na razie mam tylko informację, że jest do ściągnięcia.

Tylko jeśli blok jest jajowaty. (Zakładam, że tuleje jednak trzymają wymiar) Żeby nie było - sam jestem zwolennikiem surowych tulei i ich późniejszej obróbki - zazwyczaj tak robię. Jednak, jeśli blok jest okrągły na całej wysokości i trzyma wymiar a do tego klientowi się śpieszy to gotowe tuleje nie powinny być demonizowane

Mógłbyś napisać co to za ciągniki i co dokładnie było robione i wlane? Jakbym nie liczył, to same materiały wychodzą dobrze powyżej 1k na jeden ciągnik a gdzie robota i dojazd.

Zestaw naprawczy spoko opcja, ale niekoniecznie taki za 300złoty w którym nie wiadomo kto jest producentem. Kupiłem kiedyś na szybko same pierścionki w sklepie w okolicy to po ściśnięciu w palcach już nie wróciły do wcześniejszego rozmiaru 😅 Podejrzewam, że tanie zestawy są podobnej jakości. Dobry zestaw wygląda mniej więcej tak: W 255 nie wyciągniesz bez rozpoławiania, w 235 zazwyczaj się da.

Łożysko wyprasowywałem w stronę gdzie był segier czyli do tyłu silnika - w kierunku kabiny. Chyba, że coś tu jest inaczej poobracane niż pamiętam. Z przodu, od wentylatora była mniejsza dziura więc nie było nawet takiej możliwości żeby wyszło w tę stronę.

Zawsze wymienialiśmy samo łożysko. Może być problem z wyciśnięciem go z obudowy. Do tyłu, ale powinien tam być segier bez uszek, tylko skośnymi powierzchniami, upierdliwe rozwiązanie. Fabrycznie piasta z tego co pamiętam na wcisk tylko ale klej tam nie zaszkodzi.

Platinum Agro UTTO to nie olej projektowany z myślą o 360. Jest to Orlenowiski odpowiednik oleju SDF UTTO. Jeśli awaria u znajomego nastąpiła krótko po wymianie, wcześniej skrzynia była w dobrym stanie a uszkodzenia nie wskazywały na rzeczy typu niskie ciśnienie czy po prostu zużycie to ok, masz rację. Ale często ludzie popadają ze skrajności w skrajność w takich przypadkach. Co do różnicy w cenie to już wasza indywidualna sprawa i tu akurat nic mądrego nie powiem

CM jest z założenia przeznaczony dla maszyn budowlanych. Jest to nieco uboższy produkt od MP, jest to też nowszy olej - MP jest na runku już lata, a CM nie wiem czy rok będzie. CM nie ma aprobat od ZFa ani zaleceń do maszyn rolniczych w przeciwieństwie do MP. Jeśli szukasz czegoś tańszego od UTTO MP sprawdź Platinum Multi UTTO/ Platinum Agro UTTO .

Jest ogromna różnica miedzę tym, że jakiś olej spełnia wymagania normy xxx a tym, że posiada faktyczne aprobaty. Ja mógłbym nalać kujawskiego do bańki 20l i napisać na nim, że spełnia wymagania normy JDM J20C. Nikt tego nie weryfikuje więc mogę napisać co chcę. Ale już żeby mieć aprobatę to zaczynają się schody, i to spore. Jasol generalnie nie ma żadnych aprobat, więc zakładam, że ich olej do przekładni, którego 30l jest w cenie 20l Orlenu to raczej szału nie robi. Z kolei Orlen/Platinum, Fuchs posiadają sporo aprobat na różne oleje i są dużymi producentami więc nawet jeśli, dany ich produkt nie ma fizycznej aprobaty to jednak są dla mnie wiarygodni kiedy piszą o spełnianiu jakiejś. Jeśli o filtry chodzi, to nie będę sie powtarzał i podlinkuję mój wpis: Wpis o filtrach

500 w zamienniku, oryginał z LUKa wychodzi +- 2x drożej. Do tego toczenie koła zamachowego i docisku albo nawet nowy docisk. Z nowym dociskiem koszty części idą ponad 3k. Części z robotą w gorszym wariancie +-5k, w najlepszym coś trochę ponad 2.

Sprawdzałeś temperaturę termometrem czy patrzysz na zegary? Jeśli patrzysz na zegary to sprawdź termometrem żeby być pewnym.

Dla mnie jako osoby która robi usługę bez różnicy czy naprawiam c330 czy cokolwiek innego - godziny lecą tak samo. Różnica jest taka, że c330 prawdopodobnie szybciej naprawię bo jest mniej skomplikowana niż dwuletni zachodni ciągnik. Co do remontu i kosztów to nikt nie mówi, że jedynym wyjściem jest zawiezienie silnika do mechanika. Ale wątpię żeby każdy z was mierzył osiowość bloku, owal siedzeń pod tuleje, powierzchnię bloku na krzywiznę (ale też nie na oko tylko faktycznie liniałem) i jakieś kilkanaście innych rzeczy. Już nie będę wspominał o dokładnym wymyciu części, wyczyszczeniu kanałów olejowych i szeroko rozumianej higienie pracy. U mnie generalnie wygląda to tak, że po przywiezieniu maszyny niczym się nie musicie przejmować, dzwonię tylko informować o postępie prac, o tym że możecie wpaść sprawdzić jak to wygląda (po rozebraniu i wyczyszczeniu) no i informuję co trzeba robić żeby to było zrobione tak, jak powinno być. Tanio nie jest, ale na pewno wychodzi to taniej niż robienie tego 2 razy u jakiś mechaników na lewo. Co do odgryzania sobie byle czego, to zachęcam. I na forum i w życiu spotkałem się z masą przypadków że komuś było szkoda 500 złoty na mechanika i diagnozę, ale już bez mrugnięcia okiem wymieniał części za 10k a i tak dalej był problem. Wiadomo, są mechanicy i wymieniacze. Ale skądś bierze sie różnica w cenie usług między nimi.

Tak obstawiałem. To co masz na zdjęciu jest ok. Moim zdaniem, grzejesz maszynę aż będzie faktycznie na tym czerwonym polu. Jeśli wtedy płyn będzie miał 80* to nie ma się czym martwić. Jakby miał 95 to słabo ale 80 jest ok.