@wlamaj1 zawsze lepiej założyć szersze opony. Zostaje problem ze zgraniem napędów. Opona 8.3-20 ma obwód toczenia około 2640mm (może się nieco różnić w zależności od producenta) a opona 11.2-20 ma obwód toczenia około 3000mm. Różnica wynosi około 360mm na jeden obrót koła.
Ewentualnie aby wmiarę zgrywały się napędy, można założyć na przod opony radialne 280/70R20. Szerokość 279mm, średnica zewnętrzna 910mm i obwód toczenia 2745mm (wymiary mogą się nieco różnić w zależności od producenta).
Druga opcja, aby zgrywały się napędy, przy oponach przód 11.2-20 i tył 15.5-38, należałoby sprawdzić w katalogach części przełożenia napędu przedniego mostu dla starszego modelu z oponami 8.3-20 i 15.5-38 i dla nowszego 11.2-20 i 15.5-38. Następnie porównać z tym MTZ-82.
W MTZ-82 do połowy lat 80tych na rynki krajów zachodnich stosowano opony 8.3-20. W krajach bloku wschodniego, zapewnie jeszcze wiele lat później, gdzieś do końca lat 90tych.
W MTZ-82/MTZ-820 opony 11.2-20 stosowano od drugiej połowy lat 70tych ale głównie w wersjach na rynki Europy Zachodniej.
Opona o rozmiarze 11.2-20 wymaga felgi W10, czyli o szerokości osadzenia 254mm. Dla tej opony dopuszcza się felgę W9 o szerokości 228,6mm.
Opona 8.3-20 wymaga felgi W7 o szerokości osadzenia 177,8mm. Dla tej opony dopuszcza się też felgę W6 o szerokości 152,4mm.
Kolega @Rout podał na rysunku felgi szerokość osadzenia 175mm, czyli (uwzględniając błąd pomiaru) miało być 177,8mm a więc jest to felga W7 dedykowana dla opony 8.3-20.
Przy niewielkim rozmiarze jakim jest 11.2-20, Opona niepowinna wystawać po około 50mm na stronę po za felgę. w przypadku dużych rozmiarów byłoby OK ale nie w tym przypadku.
@ZetorMisio według tego rysunku, to szerokość osadzenia opony w feldze przedniej wynosi 175mm. Dla opony o rozmiarze 8.30-20 zalecana jest felga o szerokości osadzenia 177mm. Natomiast dla opony 11.2-20 zalecana jest felga o szerokość osadzenia 230mm.
Opona 16.9-38 wejdzie na tył, tylko że napędy nie będą się zgrywać. Opona 16.9-38 ma obwód toczenia większy o 430mm w porównaniu do opony 15.5-38, czyli na oponach 16.9-38, na jednym obrocie koła, traktor przejedzie 430mm dalej w porównaniu do opon 15,5-38.
Ciapki są coraz starsze ale ich ceny idą w górę. W zależności od stanu technicznego ceny się znacznie różnią. Zarejestrowany, dobrym stanie technicznym C-330 z lat 80tych od pierwszego właściciela może kosztować ponad 20tys. zł.
Pomoc w rejestracji pojazdu (bez wnikania w szczegóły na czym ona ma polegać) nie jest w Polsce karana.
Sprzedaż pozostałości po pojeździe też nie jest karana.
Natomiast nakłanianie do przestępstwa już tak.
Zarejestrowany traktor zyskuje na wartości i łatwiej go sprzedać.
@mikad przez ostatnie 40 lat warunki techniczne dla przyczep rolniczych praktycznie się niezmieniły, więc jak jest świadectwo homologacji, to nie ma problemu z ich pierwszą rejestracją po 40 latach od ich kupna.
Świadectwo homologacji typu pojazdu obowiązuje na dany typ pojazdów przez okres ich produkcji. Gdy w życie wchodzą nowe normy czystości spalin i/lub wprowadzane są nowe wymogi techniczne dotyczące wyposażenia pojazdu, producent/importer pojazdu musi uzyskać nowe świadectwo homologacji, co wiąże się z dostarczeniem nowego pojazdu (odpowiednio wyposażonego) na badania do uprawnionych ośrodków badawczych.
To że producent wystawi świadecteo homologacji na 40 letni traktor, to i tak go niezarejestrujesz, bo obecnie obowiązują inne wymogi homologacyje dla ciągników rolniczych.
Normy spalin (Stage V) to jedno a gdzie tu pozostałe wymogi bezpieczeństwa obecnie obowowiązujące w UE.
Jak ciągnik rolniczy spełni wszystkie wymogi obowiązujące w dniu jego PIERWSZEJ REJESTRACJI, to bez problemu zarejestrują.
Nieczytelna tabliczka znamionowa od razu skutkuje Negatywnym wynikiem badania technicznego.
Niezgodność danych w dowodzie rejestracyjnym z stanem faktycznym również skutkuje wynikiem Negatywnym podczas badania technicznego.
W tym C-330 czytelny jest chociaż numer podwozia? Powinien być nabity z prawej strony korpusu skrzyni biegów, w miejscu gdzie przykręca się kabinę.
@mario666 Znajomy ma Poloneza Atu Plus i chyba jest ocynkowany, bo rdzy na nim nie widać.
Ja mam wzmocnione profilem 20x20 górne krawędzie oryginalnych burt. Do tego nadstawki 30cm z profila i blachy ocynkowanej, plus stelaż i plandekę. Po 10 latach musiałem wymienić płytę na podłodze, bo miała już dziury. Teraz mam sklejkę wodoodporną o grubości 18mm. Przednia oryginalna burta zaczęła pękać, to wzmacniałem ją blachą ocynkowaną.
Tu jest artykuł z przytoczonymi przepisami
https://www.farmer.pl/finanse/ktos-bezumownie-uzytkuje-twoja-dzialke-sprawdz-jak-dochodzic-swoich-praw,104031.html
Najlepiej zdjąć pasek i pokręcić ręcznie kołem pasowym alternatora oraz wiatrakiem.
Czasami taki pisk daje pasek klinowy jak jest zimny. Gdy się trochę rozgrzeje, robi się bardziej elastyczny i przestaje piszczeć.
W Z056 i Z058 podobnie jak w BSie podkłada się belki pod krawędzie boczne heder i dodatkowo klocki na te belki w celu ustawienia odpowiedniego kąta wzdłużnego hedera. Dla ułatwienia, można te klocki przymocować do belek.