AlaCapone

Najlepiej zamieść zdjęcie dwóch dźwigni z własnej kabiny.

Pompa wtryskowa to pewnie „STANADYNE”. Nie napiszę Ci, gdzie znajduje się ręczny opóźniacz z dwóch powodów. Po pierwsze nie wiem z jaką pompą mamy do czynienia (model i numer) a po drugie „kręcenie” przez osoby bez doświadczenia w najlepszym przypadku nic nie poprawi a w najgorszym… . Co do jej demontażu napisz dokładnie jaką masz pompę (model i numer) oraz czy masz śrubkę z podkładką typu „fasolka” wkręconą w kołnierz pompy tuż przy bloku silnika lub zamieść zdjęcie tej pompy z widoczną tabliczką i kołnierzem pompy. Wtedy Ci wytłumaczę co i jak. Nie cytuj poprzedniego postu, jeśli odpowiadasz tylko na niego.

Dymienie na zimnym silniku w temperaturach ujemnych jest normalnym zjawiskiem. Tak samo do przyjęcia jest dymienie w temperaturach otoczenia na poziomie +50C. Jeśli jednak dymi w temperaturach +200C i trwa tak, jak w tym przypadku (10 min) – to stanowczo za długo. Przy takiej temp. lekkie dymienie przez maksymalnie jedną minutę jest jeszcze do zaakceptowania. Możliwe przyczyny (choć nie wszystkie): za wysoka dawka startowa pompy wtryskowej niedomagania automatycznego przyśpieszacza nieodpowiednie ustawienie ręcznego opóźniacza przestawienie rozrządu (opóźnienie) o niewielki kąt Jeśli wcale nie za dymi potencjalną przyczyną może być: dawka paliwa na pompie wtryskowej poniżej normy zbyt niskie ciśnienie na pompie niewystarczające rozpylenie wtrysku paliwa Żeby było jasne te dwie przypadłości wcale nie oznaczają jeszcze nic złego, tym bardziej iż, jak piszesz silnik odpala nienagannie i pracuje prawidłowo. Można za rok zastanowić się nad sprawdzeniem wtrysków i pompy na stanowisku.

Co do wtrysków pisałem już o tym, że jeśli pompa wtryskowa i wtryski są w pełni sprawne z nadmiaru nic się nie wydobywa, ponieważ cała dawka paliwa zostaje wtryśnięta do komory spalania. Kiedy wydobywa się ten dym, zawsze po nocy, czy także w ciągu dnia po kilku godzinach postoju? Jakich temperatur dotyczy problem, zadymi także w czerwcu w temperaturze 200C?

"Po nitce do kłębka" - jak mówi stare powiedzenie.

Trzeba szukać przyczyny do skutku - do odważnych świat należy.

Dobrze wysuszone siano wciąga wilgoć dużo lepiej niż słoma. Na pryzmie po 2-3 miesiącach nie ma najmniejszego problemu - rozpada się na drobne kawałeczki. Co do zielska to stosowałem siano w własnych łąk i nie ma problemu, bo są zadbane. Kupowanie towaru od kogoś, zarówno siana, jak i słomy zawsze naznaczone ryzykiem, czyli może zawierać zielsko, które będzie kiełkować.

Zużyta pompa, która „mieli” olej co najwyżej sama będzie gorąca i pół metra rurki przed i za nią. Nadmierne grzanie się oleju i pompy wcześniej, czy później doprowadzi do zniszczenia zarówno pompy, jak i samego oleju, gdyż taki olej traci niemalże wszystkie właściwości smarne i pompa pracuje „na sucho”. Trzeba znaleźć przyczynę grzania a może być tylko jedna - blokowanie przepływu, zaś ono ma już więcej przyczyn, które trzeba zlokalizować – I NIKT TEGO ZA WAS NIE ZROBI! Przynajmniej nie korespondencyjnie *Zużycie pompy jest wtórne i ma swoje źródło w: nieodpowiednio dobranym lub zanieczyszczonym oleju czy też jego braku, czyli zapowietrzeniu wynikającego albo z niskiego poziomu oleju, albo zapchania filtrów, czy nieszczelności w układzie ssącym pompy.

Dlaczego tak szybko się zużyły? – nie wiem. Możliwych przyczyn jest wiele: przegrzanie silnika, brak lub niewystarczające jego smarowanie, długotrwałe przeciążanie, nieodpowiednie traktowanie np. niskie obroty a duże obciążenie, także częsta praca na pełnych obrotach, nieoryginalne lub niedopasowane pierścienie, zapieczone/zawieszone pierścienie, nieodpowiedni olej silnikowy, … Jaki symbol widnieje na tabliczce znamionowej silnika? Jeśli masz „D226 B”to „B” oznacza, że masz mokre tuleje. Mikropęknięcia – są specjalistyczne zakłady, które się tym zajmują, ale może to być wina uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Jeszcze nie wiemy, co tak naprawdę jest przyczyną tak dużego ubytku oleju - sprawdź ciśnienie sprężania silnika - będziesz wiedział na czym stoisz, czyli w jakim stanie masz silnik. Następnym krokiem jest już sam demontaż i naprawa silnika.

Dam Ci dobrą radę a zrobisz, jak zechcesz: Osobiście jeśli coś robię, to raz a dobrze, zaś tego co już zrobiłem muszę być pewien na 100% by do tego nie wracać. W przeciwnym wypadku będziemy dreptać w miejscu i nie ruszymy nawet na krok. Robienie „po łebkach” mści się podwójnie. Jak dalej będziesz sprawdzał pojedynczo wtryski to naprawa potrwa co najmniej do listopada. I nie bierz tego do siebie. Ad rem. Uszczelka także może powodować podobne objawy, ale osobiście turbinę oddałbym do regeneracji. Sprzęt do sprawdzania ciśnienia można pożyczyć, dziś to nie problem. Pomiar ciśnienia ułatwi Ci życie, dając odpowiedź na pytanie, który cylinder jest do naprawy, zaś wprawny mechanik na podstawie pomiaru powie co jest do wymiany. Powodzenia

Dzięki za szczere odpowiedzi. Sytuacja nietypowa, żeby poziomowanie ciągnika miało tu takie znaczenie. Z pewnością nie dochodzi do zapowietrzenia układu w wyniku braku oleju w tylnym moście. Być może wcale nie dochodzi do zapowietrzenia tylko chwilowego dużego spadku ciśnienia lub ogólnie ciśnienie w układzie jest zbyt niskie spowodowane zużyciem/awarią jednej sekcji pompy, zużyciem orbitrola lub uszczelniaczy siłowników. Jeszcze jedno: Czy zjeżdżając z lekkiej górki po podniesieniu maszyny cofając (ale nie przy max skręcie kół tylko 2/3) odwrócisz się o około 1800 lub mniej (przód ciągnika wyżej) i w tym momencie zatrzymasz się, wciśniesz sprzęgło i hamulec, zmienisz kierunek rewersem ale nie odbijając kierownicą w drugą stronę tylko nadal w tę samą stronę (do max skrętu) wtedy także będzie chwilowy brak wspomagania? Sytuacja sztuczna tylko do eksperymentu. Jeśli nie znasz odpowiedzi sprawdź to doświadczalnie. Jeszcze kilka pytań: Czy na postoju z wyłączonym silnikiem da się kręcić kierownicą? (lekko, ciężko, wcale) Czy kierunek skrętu ma znaczenie? (lewo, prawo) Czy hydraulika ciągnika (podnośnik) oraz zewnętrzna (na szybkozłączach) nie sprawia problemów? Z jakim olejem mamy do czynienia? Kiedy wymieniany? Kiedy i ile wymienionych/czyszczonych filtrów oleju hydraulicznego? I prośba: Nie cytuj poprzedniego postu jeśli odpowiadasz tylko na niego – grozi ostrzeżeniem.

Pisz na PW może się dogadamy.

Opisz bardziej szczegółowo sytuację, gdy przód ciągnika jest wyżej niż tył. Mam kilka pytań i prośbę, abyś odpisał zgodnie z prawdą i z własnego doświadczenia: Z któregokolwiek kierunku jazdy byłaby zmiana (niezależnie czy do przodu, czy do tyłu) i tak dochodzi do braku wspomagania przez te 2-3 sekundy? Czy przy takim położeniu ciągnika (przód wyżej), ale bez zmiany kierunku jazdy tylko zatrzymaniu go hamulcem, także nastąpi brak wspomagania? Czy obroty silnika nie mają żadnego wpływu, czy dzieje się tak tylko przy niskich obrotach?

Jeśli ciągnik po nocy odpala normalnie i nie dymi na biało to nie masz wody/płynu w silniku, za to masz ciśnienie w chłodnicy spowodowane „wydmuchaniem” uszczelki lub mikropęknięciami głowicy lub tulei. Biały/szary dym z odmy świadczy o spalinach w dole silnika (w misce olejowej), które prawdopodobnie wynikają ze zużycia pierścieni. Ubytki takiej ilości oleju to TRAGEDIA i nic dobrego nie wróży, jeśli chodzi o stan silnika. Prawdopodobnie ktoś zapomniał założyć pierścieni.

Ile tego oleju musisz dolewać? Jaki kolor dymu wydobywa się z tłumika? (dla zimnego silnika po nocy, zaraz po odpaleniu, oraz po rozgrzaniu płynu przy max obrotach silnika) Miałeś kiedykolwiek zalaną chłodnicę wodą zamiast płynu? Biały dym wskazuje na wodę/płyn w silniku, zaś ciśnienie w układzie chłodzenia może być spowodowane „wydmuchaniem” uszczelki, pęknięciem tulei lub głowicy.

Płyn olejo-podobny, który obecnie masz oddaj największemu wrogowi, zaś dla siebie kup odpowiedni olej. W przeciwnym wypadku kup dwie nowe pompy i nowy orbitrol – będą potrzebne za 2-3 lata. Ciśnienie powinno być takie, jak pisze kolega @Wojtek987 z tym, że podczas kręcenia kierownicą może dochodzić nawet do 200 bar (mierzone na siłowniku).

Ubytek oleju w ilości 5l/ rok to BARDZO DUŻO! Jeśli masz turbinę to przy tak dużym ubytku oleju i znacznym dymieniu turbina do regeneracji. Jeśli chodzi o niebieski dym tak, jak pisałem poprzednio sprawdź ciśnienie sprężania. Ten cylinder/cylindry, gdzie ciśnienie będzie znacznie odbiegać od pozostałych jest do naprawy. Być może tylko pierścienie do wymiany, ale okaże się po zdjęciu głowicy. Bez pomiaru ciśnienia dalej nie ruszysz. Przed sprawdzeniem ciśnienia trzeba sprawdzić/ ustawić zawory. Czujnik jest przy filtrze oleju silnikowego.

Napisz więcej danych....

Niebieski dym zawsze wskazuje na spalanie oleju silnikowego przez silnik! Jeśli jest to niebieski dym i wydobywa się w opisanych przez Ciebie sytuacjach (powyższym poście) mam podejrzenie, że pierścienie tłokowe zostały zapieczone/zawieszone lub uległy zużyciu/uszkodzeniu, albo została zużyta/uszkodzona gładź cylindra (przynajmniej jednego). Pomocny może okazać się pomiar ciśnienia sprężania. Jakie powinno być ciśnienie, sprawdź tu (post #6): http://www.agrofoto.pl/forum/topic/87719-renault-13314/?hl=%2Brenault+%2Bci%C5%9Bnienie+%2Bspr%C4%99%C5%BCania&do=findComment&comment=1687405 Silnik nigdy nie został przegrzany!? Nie ubywa płynu? Ubywa oleju w silniku? (musisz robić dolewki) Od kiedy masz taką przypadłość silnika? (dawno temu) Długo tak jeździsz? I już ostatnie pytanie: Masz turbo?

Nie ma żadnej zmiany? Nadal ciężko pali i nierówno chodzi? Jak sprawdzałeś wtryski a jak pompę wtryskową? Trzeba dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie: Jaki kolor ma dym wydobywający się z tłumika? O czym innym świadczy szary a o czym innym niebiesko-biały dym. Wcześniej założyłem, że dym jest jednak szary i w tym kierunku szła diagnoza. Jeśli jednak dym jest niebiesko-biały to mamy do czynienia… ale o tym później. Odkręć kolektor wydechowy i odpal ciągnik. Zaobserwuj, który cylinder dymi i kiedy? (przy dodawaniu gazu, czy przy puszczeniu, przy max obrotach) Staraj się opisywać bardziej szczegółowo.

Płyn w układzie hamulcowym z czasem traci swe właściwości, gdyż jest on higroskopijny, czyli wchłania wilgoć z otoczenia. Czy wilgoć/woda w układzie szkodzi? – tak. Im więcej wody w płynie, tym ma on niższą temperaturę wrzenia. Nowy płyn DOT 4 ma temperaturę wrzenia powyżej 230°C. Jeśli zawartość wody osiągnie ok. 3,5%, wartość ta spadła do150°C. Jeśli płyn się zagotuje i w układzie pojawią się pęcherzyki gazu, to przestanie on przekazywać siłę z pedału hamulca na tłoczki w zaciskach. Pedał stanie się wtedy „miękki” i skuteczność hamowania spada. Jak tego uniknąć? – przynajmniej raz na pięć lat płyn należy wymienić. *Producent podaje, że płyn DOT 4 trzeba wymieniać co dwa lata, zaś DOT 3 co rok.

Trudno, nie wszystko muszę rozumieć. Najważniejsze, że sam poradziłeś sobie z naprawą ładowacza, z niewielką pomocą kolegów. Gratulacje

Uszczelniacze wymienia się zawsze na nowe - to podstawa. Z kupnem nie powinno być problemu, kupisz w prawie każdym sklepie rolniczym lub z hydrauliką siłową. Cena też nie powala 5-25 zł (zależnie od producenta). Olej odpowiedni do tego sprzętu, powiem więcej nawet „za dobry”, spokojnie wystarczyłby L-HL 46.

Zarówno pompa wtryskowa, jak i wtryski mogą powodować takie przypadłości. Zacznij od wtryskiwaczy, bo łatwiej i taniej. Przed ich demontażem sprawdź czy wydobywa się spod nich dym - może są niedostatecznie dokręcone lub dostały się zabrudzenia pod podkładkę podczas wkładania. Jeśli wszystko jest w porządku wykręć je i zawieź do pompiarza, niech sprawdzi je pod kątem jakości pylenia i ciśnienia otwarcia. (wtryskiwacze po demontażu z silnika muszą być szczelnie zamknięte, nie można doprowadzić do wyschnięcia końcówek) Jeśli po sprawdzeniu wtrysków i ponownym montażu silnik nadal ma tę przypadłość pompa do naprawy.

Napisz w takim razie pod jakim kątem idą płozy pługa podczas orki? Czy idą równolegle do kierunku jazdy, czy tylna część płóz opiera się bardziej o bruzdę niż czub lemiesza? Poproszę w takim razie o zdjęcie pługa z boku z dobrze widocznymi dwoma ostatnimi płozami oraz drugie z dobrze widoczną odkładnicą ze ścinaczem, najlepiej na ostatnim korpusie z widocznymi śladami wytarcia po ziemi.