akmaly

Tylko wcześniejsze farby z logo Granit były to zwykłe olejne. Od jakiegoś czasu na naszym rynku farby Wilckens Nopolux są w opakowaniach Granit.

Dobry klej do żeliwa i da radę na dość długo.

Lakier na bazie żywic syntetycznych - ale jakich? I tu odpowiedzi nie dostaniesz. Nopolux tak pisze na opakowaniach a porównując go do akrylu to odpowiedź jest tylko jedna - akryl!

Życzę im jak najlepiej, niech rozwijają się, dają pracę rodakom, wprowadzają nowe technologie itd. Drażni mnie jedynie sposób ich marketingu - choć co wymagać od prezesa handlowca. Na obecną chwilę są to budżetowe składaki a używanie stwierdzenia "Polski ciągnik" to patrząc na specyfikację rodzi mieszane uczucie. Skrzynia 12+12 przy 40 km/h to zdecydowanie za mało jak ciągnik do pługa

Kolego DariuszKumierzak - takie koła kupuje się gotowe. Kosztują mniej niż materiał i robocizna. np: http://czescimaszyn24.pl/Kola-pasowe-pod-pasy-klinowe(2,137,).aspx

C-3110 to może spełniać normy zadymienia okolicy:) Jeśli chodziło Ci o C-3102 to ja nie widzę w nim nic innego jak w modelu 392 czyli przekładnia a tak naprawdę to dalej pomocniczy ciągnik czyli C380 ze skrzynią innego producenta ( Hema ) i podkręconą mocą tego samego silnika. Dla mnie to te modele są już śmieszne - czym tu się podniecacie? Co ta przekładnia oferuje więcej niz Carraro? Rewers mechaniczny, taka sama liczba przełożeń ( przy 40km/h to zdecydowanie za mało jak na ciągnik główny ). Zresztą masa bez obciążników mówi sama za siebie - 3250kg dla ciągnika 102KM.

Dokręcanie na ciepłym silniku to inna bajka. Zresztą obecnie praktycznie nie stosowana. Przy C360 nie ma większych problemów z dokręcaniem głowicy ponieważ jest ona dzielona. Nie wiem po co te obawy. Jak szpilka lub nakrętka ma uszkodzony gwint to wymienia się ją na nowo i dokręca zgodnie z instrukcją ( jakoś przez tyle lat było ok to i dalej nie ma co udziwniać ).

Standardowy sposób dokręcania głowicy ( na zimnym ): Wstępne dokręcanie na zadany moment ( np. 90Nm ) i kolejne kroki w stopniach ( może być ich kilka razem z cofaniem). Obecnie każdą uszczelkę tak zalecają ale to w nowych silnikach. Zaleca się również wymianę wszystkich śrub głowicy . W przypadku C360 chociaż nakrętek. To tak w teorii, a w praktyce to sprawdza się gwinty i skręca lub wymienia ( bo ten nowe nie zawsze lepsze:))

Z tego co pamiętam MF nie ma odpowiednika w palecie RAL. Najprostszy sposób na przywrócenie właściwych kolorów to odkręcasz jakiś element gdzie zachował się kolor ( np. zawias maski lub coś innego ) oraz coś w tym szarym ( jakąś pierdołę ) i idziesz do mieszalni. Dobiorą Ci taki jak chcesz.

Olej jak olej, czy on się nazywa stihl czy makita nie ma większego znaczenia. Różnice to baza - minerlany, pół czy pełny syntetyk oraz dodatki uszlachetniające. Na dotarciu piły stosuje się bogatszą mieszankę a nie inny typ oleju. Druga sprawa to zależy kto i ile używa piły, ja mam dwa Stihle używam ich na przemian no chyba że mam pomocnika. U mnie piły mają lekko bo jak jedna się spoci to drugą biorę. Dlatego nie widzę sensu zmiany oleju.

Kup sobie akryl przemysłowy. Nopolux z Granitu słabo się rozlewa ( dużo idzie farby ) i ma tendencję do podnoszenia wcześniejszej warstwy jeśli dobrze nie doschnie. Kramp - kiedyś na zaprawki kupiłem i nie wygląda jakoś inaczej od tych z Nopoluxa więc jak chcesz to się w to baw a jak chcesz mieć ładny efekt to jedź do mieszalni lakierów i dobiorą ci akryl pod kolor. Mniej go idzie a efekt będzie naprawdę fajny.

Rolnikc330782F - dlaczego idziesz w zaparte z tymi olejami? Zrozum że kupiłeś amatorską piłę zaprojektowaną przez ekonomistę i wykonaną przez ludzików co lepiej widzą w poziomie. Czy będziesz stosował olej hiper ultra super power to i tak Ci nic nie da. Kup zwykły olej i dużo nią pracuj abyś nie miał czasu na takie przemyślenia. Kiedyś używało się tylko mixolu i jakoś dziwnym trafem piły dłużej wychodziły - wiem wiem że lepsze materiały.

Tu jest trochę nieścisłości ponieważ są dwa różne ciągniki - MF i Landini pod MF. MF 365 to zupełnie inny ciągnik niż 377. Są tu też ciągniki sadownicze np 374. MF 365 idealny do ładowacza czołowego, most z wałem kardana wyprowadzonym z boku nie przenosi luzów sworznia na przekładnię mostu, krótki ciągnik z małym promieniem skrętu. Do tura szukaj modeli po 91r ( skrzynia z rewersem 12+12 i siłownik skrętu wyprowadzony na dwa koła, ten w starszych na 1 koło zużywa szybciej łożyska w tym kole). Ogólnie to najlepsza seria MF, tanie i dostępne części oraz cała masa zamienników z ursusa. Silniki oszczędne i najbardziej powszechne Perkinsy na krajowym rynku. Zresztą spróbuj poszukać negatywnych opinii na modele 342, 355, 362, 365, 375, 390, 390T, 398, 399 ( to jest jedna rodzina tych ciągników )

Co mają szumy wspólnego z lustrem? Lustro to element optyki odpowiadający tylko i wyłącznie za to co widzisz przed wykonaniem zdjęcia, w momencie naświetlania matrycy lustro jest podniesione. Patrząc od strony mechanicznej to bezlusterkowce są prostsze w budowie. Obecnie wyświetlacze są tak zaawansowane że patrząc gołym okiem w wizjer nie zauważysz szczególnej różnicy. Do bezlusterkowych można podpiąć dowolny obiektyw - "ponoć" świetnie współpracują ze starymi manualnymi obiektywami. Wystarczy tylko stabilizacja w korpusie i zabawa niezłym szkłem za parę zł Odnośnie tych szumów - porównujesz Nikona D5100 do A7S? Przecież to przepaść w klasie i cenie. Oczywiście że ten sony ma mniejsze szumy bo ma zdecydowanie lepszą matrycę ( i tylko albo i aż ok 12Mpx). Wg. mnie to aparat jest do zdjęć. Dobre szkło do tego Nikona założyć i frajda na maksa. A do filmów mała kamerka.

Nie wiem co ty chcesz nią ciąć bo okazjonalnie to można i buka 1m średnicy ścinać ale ja bym wolał używkę w tej cenie. Nawet jakby remontować wypadło to takiego Stihl 026 już warto. Nie wiem co warte są innych producentów bo w okolicy głównie Stihl i Husqvarna ale ja bym mniejszej piły niż 2,5KM nie kupił. No może jeszcze Stihla 021 a obecnie to chyba MS 211- dołożysz 200-300 zł i masz już jakieś tam narzędzie a nie zabawkę.

Akurat w MS 230 lepiej wymienić na model z poprzednika. Walbro i po problemie.

Możesz ale warstwa poprzedniej farby musi się mocno trzymać podłoża w przeciwnym razie będą problemy. I oczywiście musisz ją przeszlifować np. P120 i P240

Jeśli masz ślady korozji to można zastosować podkład reaktywny. Jeśli ładna czysta blacha z resztkami starej farby to podkład akrylowy bezpośrednio na to i nie ma się co bać. Jak masz większe rysy to można zastosować podkład akrylowy wypełniający ale to już jak kto woli.

Ok. Niestety takie są obecne renowacje. Można spróbować dodać do niej trochę bezbarwnego i efekt będzie na dłużej. Ten akryl co podałeś wychodzi nieźle cenowo - rozumiem że cena jest za 3L lakieru + 1,5 L utwardzacza. 250 zł za 4,5 litra gotowej farby ( ok 55 zł ), doliczając rozcieńczalnik bo pewnie ok 10% potrzeba do tego ( cena ok 20 paru zł za litr ) to wychodzi nawet spoko. Co do ilości - ok 2 l gotowego powinno wystarczyć na maskę i błotniki ( dokładnie podać Ci może kolega @asharot ). Pod ten lakier musisz koniecznie zastosować podkład akrylowy.

Na jakim poziomie jesteś jeśli chodzi o malowanie natryskowe?

Możliwe że Twój teść ma rację ale to też zaleta dla N i C bo są bardzo popularne ( dużo obiektywów, akcesoria itd. ). Piszesz że wystarczy Ci K-30, dla fotoamatora to i tak super zaawansowany aparat choć wcale bym np. takim K-3 nie pogardził Tylko dla mnie jak i wielu wielu pstrykaczy takie zabawki to jedynie koszta. Inaczej sprawa wygląda jak ktoś tym pracuje.

Sam nie wiem:) Chodziło mi o przemysłowy. Sorki, późna pora:)

Tylko kolega adi też ma blade pojęcie i autorenolak uważa za dobrą farbę Nawet nie zobaczył na link tylko wypisuje o ftalowej. Kolego antonio86 - farby Granit a w zasadzie Wilckens Nopolux to lakiery na bazie żywic syntetycznych. Są to w miarę dobre farby choć wymagają trochę zabiegów aby dały ładny efekt. Po pierwsze to podkład - może być zwykły tlenkowy ale zastosuj rozcieńczalnik oryginalny do tej farby lub nitro tego producenta, następnie trzeba zmatowić podkład i położyć pierwszą warstwę tego lakieru. Lakier jak każdy inny wymaga utwardzacza i rozcieńczalnika ( oba tej samej firmy ), po odmierzeniu i zmieszaniu tych składników nanosisz pierwszą pełną warstwę po czym czekasz do całkowitego wyschnięcia - i tu chyba największy minus tych lakierów, nie da się malować mokro na mokro ani na półsuchą powłokę, musi być całkowicie wyschnięta inaczej bardzo często przy malowaniu kolejną warstwą podnosi tą pierwszą. Da sie tym malować ale trzeba mieć w pamięci to co Ci napisałem. Ja dałem sobie z nimi spokój - pomimo że idzie kupić litrę po 33zł ( a nie jak w aukcji 35,9 zł/0,75 litra). Wolę zdecydowanie akryl techniczny ( litr ok 60zł ) bo mogę malować jak chcę ja a nie farba:). Co do autorenolaka - renowacje kiedyś i dziś to przepaść. Obecne szybko tracą blask ale jest sposób aby to polepszyć - do renowacji dodaje się trochę lakieru bezbarwnego, miesza się go razem z renowacją i takim czymś malujesz. Jak chcesz mieć tanio i być zadowolonym to powyżej masz 2 ekonomiczne sposoby. Ja natomiast blachy pomalowałbym akrylem.

Może może - np. przez pęknięta membranę pompki do silnika lub uszczelniacz w pompie wtryskowej:) Swoją drogą autorowi postu polecam wizytę u mechanika.

Proszkowe. Tylko takie malowanie najlepiej wykonać na nowych elementach, a jako zabezpieczenie antykorozyjne zastosować np. ocynk.