AlaCapone

Zadaj sobie pytanie: Czy przed założeniem ładowacza czołowego "tylna hydraulika", czyli tylne wyjścia hydrauliczne w postaci szybkozłączy działały? Jeśli będziesz znał odpowiedź na to banalne pytanie, znajdziesz także odpowiedź na zadane przez siebie pytanie: "Czy to sposób podłączenia powoduje takie problemy?"

Żeby coś wymienić trzeba zdiagnozować problem, czyli znaleźć przyczynę i mieć pewność a nie wymieniać na chybił trafił. Wytrzymałość (trwałość) pompy hydraulicznej zależy od: jakości oleju, czystości oleju (czyli regularnej oraz terminowej wymiany oleju i filtrów), sprawności i szczelności całego układu hydraulicznego (dbałość o sprawność wszystkich zaworów przeciążeniowych, bezpieczeństwa, ..., uszczelek i uszczelniaczy oraz wszelkich połączeń). Odpowiednio serwisowana dobrej jakości pompa hydrauliczna po przepracowaniu 15 000 - 20 000 mth nie powinna znacząco odbiegać parametrami od nowej. Bez zapewnienia pracy w odpowiednio czystym środowisku nowa pompa zużyje się niemalże w postępie piramidalnym. Przestrzegam przed kupnem części niesprawdzonych i nie mając pewności, że będą pasować - szkoda czasu i pieniędzy.

Spróbuj a przekonasz się! Ja bym umiał. Da się orać nawet pługiem jedno-skibowym ale po co?! Żeby odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie trzeba znać: dokładny rozstaw kół ciągnika, nazwę i rodzaj pługa, ilość oraz szerokość lemieszy, wielkość regulacji pierwszej skiby wyrażoną w centymetrach. Bez tych danych spytaj się jasnowidza lub wróżki. Co to znaczy szeroki rozstaw? Są tylko dwa: wąski i szeroki? - dla mnie to kompletna bzdura! Moim zdaniem jest więcej ustawień, bo nawet najprostsza 30-tka ma kilka. Przygotuj ciągnik do orki (dokonaj korekty ciśnienia w oponach, odpowiednio dociąż ciągnik do posiadanego napędu i pługa, prawidłowo ustaw ramiona podnośnika i wsporniki boczne lub łańcuchy). Uruchom ciągnik, podjedź pod pług i podłącz go (prawidłowo podłącz cięgno górne, wg prawideł dokonaj korekty wsporników bocznych). Kolejny krok - ustawienie pługa. Zajedź na pole, opuść pług w miejscu dokonywania orki, przejedź 2-3 metry, dokonaj podstawowych ustawień pługa (poziomowanie poprzeczne i wzdłużne). Jeśli zachodzi potrzeba przejedź kolejne 2-3 metry, dokonaj korekty ustawień, aż do osiągnięcia prawidłowych. Kolejny krok - ustawienie pierwszej skiby. Ustaw ją tak, aby pokryła się z szerokością posiadanego lemiesza za pomocą regulacji pierwszej skiby - jeśli się nie da tego osiągnąć można przesunąć pług na wspornikach. Ustawienie linii ciągu, jako ostateczne ustawienie pługa, które odpowiada zasadniczo za prostolinijność orki oraz brak prowadzenia ciągnika przez pług - za pomocą ustawienia linii ciągu przewidzianą przez producenta pługa. Jeśli osiągniesz optymalne ustawienie (pług nie prowadzi ciągnika, pług idzie w linii prostej i nie przesuwa się na boki) dokonujesz ostatecznej korekty wsporników bocznych wg zaleceń producenta ciągnika i producenta pługa. Teraz cieszysz się z udanej orki.

Pliki z rozszerzeniem ".bin" w większości przypadków zawierają obrazy płyty, w których można zapisać praktycznie wszystko. Należy jednak pamiętać, że oprócz pliku ".bin" w jednym folderze powinien znaleźć się dodatkowy plik ".cue", który jest nośnikiem informacji dla pliku głównego. Jeśli mamy do czynienia z parą, otwarcie pliku .bin nie powinno być problemem. Jeśli jednak brakuje pliku .cue, będziemy musieli skorzystać ze specjalistycznego programu. Aby otworzyć plik ".bin" musimy skorzystać z programu do emulacji napędów - "DAEMON Tools Lite". Aby otworzyć plik, wystarczy pobrać, zainstalować i uruchomić program "DAEMON Tools Lite", a następnie w nowym oknie wybrać opcję "Dodaj obraz". Następnie w nowym oknie otwieramy plik ".bin" za pomocą programu. Jeśli dostaliśmy się do zapisanego obrazu, jego zawartość możemy skopiować do dowolnej lokalizacji lub odtworzyć za pomocą odpowiedniego programu w zależności od typu zwartości: film, muzyka, zdjęcia itp. Jeśli próba otwarcia pliku nie powiodła się, możesz spróbować z innymi programami emulującymi napędy wirtualne lub podobnymi np: "PowerISO".

Chłopie nie neguję skuteczności preparatu, chcę dowodów potwierdzających tę skuteczność a nie wyssane z palca dane i zdjęcia, które można dowolnie zamieniać lub zastosować całkiem inny środek a zdjęcie podpisać, że wygląda po zastosowaniu w/w środka. Interesuje mnie tylko i wyłącznie naukowe podejście i konkrety, np: Jaką metodą badano odparowywanie cieczy? Proszę o dane na ilu próbkach dokonywano pomiaru i w ciągu ilu lat i na ilu plantacjach? Konkrety nie frazesy! Chłopie umiesz czytać?! Umiesz czytać ze zrozumieniem? W którym miejscu neguję odmiany karłowate? Zacytuj to zdanie.

To jest zwykły prospekt a chodziło mi o naukowe podejście i dowody a nie jakieś wyssane z palca dane. Wprawdzie muszę przyznać, że jest wzmianka i powołanie się w kilku miejscach na badania, ale nie dotyczą one wprost tego produktu. Jednakże dowodzenie swojej tezy na podstawie badań polowych z jednego roku nie mają żadnej mocy wiążącej i często nijak mają się wyników badań w roku następnym przy całkiem innych warunkach pogodowych. Zdjęcia zawarte na stronie 10 wywołują we mnie spazmy śmiechu - takie same efekty można uzyskać stosując lakier do włosów, zaś tabelę zawartą na stronie 15 z niewielkimi problemami wykonuje moja najmłodsza córka w wieku 9 lat. Zdanie: "Rzepak po zastosowaniu NaturalCrop SL był wyższy i posiadał więcej rozgałęzień II rzędu." (str.19) - jest warte tyle co zeszłoroczny śnieg - papier przyjmie wszystko. Zaś z drugiej strony powiem tyle, że obecne rzepaki to normalne karły w porównaniu z rzepakami z lat 70-tych, które były o wiele wyższe. Miałem nadzieję na bardziej wyczerpującą odpowiedź a otrzymałem taką, jak zawsze. Pozdrawiam i dziękuję.

Owijanie elektryczne wiąże się nierozerwalnie z poborem prądu (rzędu 10-15A, czasami więcej) podczas tej operacji. Co za tym idzie, aby sterownik i owijanie działały poprawnie należy zapewnić prąd o trochę większej wartości. Musi on być dostarczony ze źródła prądu, którym jest ciągnik. Jeśli masz brak ładowania lub choćby niewystarczające należałoby naprawić usterkę - inaczej to męczarnia a nie prasowanie. Bezpiecznik sterownika powinien być o takiej wartości, jaką podaje instrukcja obsługi, zaś w ciągniku powinien mieć wartość o 5-10A większą niż w sterowniku. (zakładam, że będzie to 20-30A) Zwróć uwagę, czy bezpiecznik w ciągniku odpowiedzialny za prasę nie grzeje się. Przewód zasilający także powinien mieć odpowiedni przekrój.

Jedna z usterek leży po stronie połączenia elektrycznego sterownika zarówno prasa-sterownik oraz sterownik-zasilanie. Do sprawdzenia i przedmuchania sprężarką wszystkie styki (gniazdo-wtyczka) oraz bezpiecznik, wtyczka zasilająca w sterowniku. Po tej operacji można użyć specjalnego sprayu do czyszczenia połączeń elektrycznych, "kontakt PR" lub "WD 40" - z braku laku. W grę wchodzi także uszkodzenie przewodu.

Napisz na priv: jaki schemat chcesz i do jakiej pompy? - dogadamy się.

Którą śrubę urwałeś? Tą z lewej strony, czyli szpilkę, czy z prawej - śrubę z otworem i kulką? Jeśli szpilkę to nie stanowi problemu (pod warunkiem, że nie przestawiłeś pierścienia krzywkowego), ale jeśli tę drugą to już problem - musi być oryginalna. Bardzo ważne! Czy podczas montażu założyłeś tę kulkę stalową z powrotem w otwór?! Bez tej kulki będzie działać nieprawidłowo. Jedna rzecz, która jest nie do przyjęcia a rzuca się w oczy (na podstawie Twojego zdjęcia) to użycie silikonu zamiast papierowej uszczelki - to trzeba poprawić, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że silikon dostał się do środka i będzie blokował działanie przyśpieszacza kąta wtrysku.

A Ty kolego, gdzie w tym czasie byłeś? Świecą jakiekolwiek kontrolki? Paliwo jest w zbiorniku? Skontrolowałeś stan? Rozrusznik kręci, czy cisza w eterze?

Im więcej zamieścisz w poście szczegółów (objawów) dotyczących ciągnika, tym diagnoza może być dokładniejsza. Bez tego pozostaje jasnowidz lub inny przepowiadacz rzeczy tajemnych. Niebieski dym trwający 1-2 minuty po odpaleniu jest do przyjęcia. Jeśli jest o niewielkiej intensywności świadczy o nieszczelnościach prowadnic zaworowych, intensywny o zalewaniu komory spalania olejem przeważnie poprzez zawory. Wracając do tematu napisz coś więcej co dzieje się podczas słabnięcia silnika. Jak dymi? Czy schodzi z obrotów? Czy po zatrzymaniu wchodzi z powrotem na obroty? Ile potrzebuje czasu, żeby na nie wejść? Z innej beczki: Kiedy wymieniałeś filtry paliwowe? Co wiesz o filtrach powietrza i kiedy były czyszczone, wymieniane? Jak przedstawia się szczelność układu paliwowego i dolotu powietrza?

Kto przeprowadzał badania jeśli chodzi o skuteczność środka? Ile lat takie badania trwały i gdzie były przeprowadzane (pole, laboratorium, jaśki tak to jakie? Są jakiekolwiek dokumenty, zapiski, zdjęcia? Jaką metodą badano odparowywanie cieczy? Pozdrawiam

Czyli założyłeś bezpiecznik i od tego momentu pojawiły się problemy z grzaniem stacyjki. Skoro go nie było to wszystko wskazuje na to, że poprzedni właściciel poszedł po najmniejszej linii oporu i wyciągnął go specjalnie lub od początku go nie było. Coś ewidentnie pobiera prąd i to znaczący. Dowiedz się od czego jest ten bezpiecznik, bo od czegoś musi być. Może to świeca płomieniowa (żarowa)!? Jakiej wartości jest ten bezpiecznik?

Nie dowiedziałem się kiedy się grzeje? Na postoju po przekręceniu kluczyka w skrajne lewo również? Może pod ten bezpiecznik masz podłączone gniazdo, pod które podpinasz prasę z elektrycznym owijaniem sznurka lub siatki. Sprawdź, czego nie masz po wyjęciu tego bezpiecznika. (ogrzewanie, nawiew, ...)

To niech sprawdzi ciśnienie bezpośrednio za pompą hydrauliczną odpowiedzialną za podnośnik oraz drugi pomiar za zaworem bezpieczeństwa przy dwóch różnych obrotach silnika.

Napisz coś więcej o tej przypadłości stacyjki. Kiedy się grzeje? W każdej pozycji, czy tylko w konkretnej? Czy jesteś wstanie powiązać grzanie się jej z jakąkolwiek zmianą w instalacji lub jej modernizacją, jak choćby zamontowaniem dodatkowego osprzętu?

Przy takim areale można bawić się jeszcze w zbieranie, ale lepszym rozwiązaniem jest oprysk wywarem z tytoniu lub 3% roztwór szarego mydła plus 2l denaturatu na hektar. Można zastosować oprysk bakterią Bacillus thuringensis, która atakuje system trawienny owada. Owady przestają jeść i w ciągu kilku dni giną. Preparatem zawierającym specjalny szczep Bacillus działającym na stonkę jest dostępny na rynku Novodor.

Do tej pory normalnie podnosił? Przed wymianą podnosił? Wymieniłeś filtr a olej pozostał zużyty? Ile lat ma ten olej? Dlaczego wymieniałeś filtr i po ilu latach? Jaki to olej? (klasa, lepkość i pełna nazwa) Sprawdź ciśnienie na szybkozłączach.

Jeśli masz ten kombajn lub dostęp doń najlepszym wyjściem, aby dowiedzieć się jaki powinien być alternator to odczytanie tabliczki znamionowej. Może to być: Bosch'a: 12V, 120A, nr fabryczny: 0006683142 Iskry: 12V, 120A, nr fabryczny: G198.902.011.010; 130100090005; 668.314.1 do silnika Caterpillar C12 będzie to 12V, 130A, nr fabryczny: 0007963450.

Nie miejmy złudzeń co do skutków niszczenia powoju polnego, gdyż tworzy silnie rozwinięty system korzeniowy. Korzenie główne wrastają na głębokość do 4 m. Odrastające od nich poziomo, na dużej głębokości korzenie boczne w odległości 1-2 m od korzenia głównego ponownie pionowo wrastają w ziemię. Jest trudny do wytępienia mechanicznego. Nawet z małego odcinka kłącza wyrośnie nowa roślina. Orka i inne zabiegi uprawowe tylko pobudzają go do tworzenia nowych rozłogów i wzrostu, nie niszczą go. Jest trudny również do zwalczenia chemicznego. Jest bowiem dość odporny na zawarte w herbicydach środki chemiczne. Najskuteczniejsze do chemicznego zwalczania są środki zawierające: dikamb, fluroksypyr, florasulam. Chemiczne zniszczenie części naziemnej nie gwarantuje zniszczenia całej rośliny, gdyż ma mocno rozwinięty system korzeniowy! Odczekanie na odrost nowych liści ma sens, gdyż roślina musi mieć "czym" wchłonąć truciznę. Na zakończenie i pociechę trzeba postawić sprawę jasno - jest to walka skazana na przegraną, ale trzeba ją podjąć.

W jakiej uprawie?! Pofatyguj się do sklepu ze środkami ochrony roślin i dokonaj zakupu środka, który niszczy powój polny. Może to być coś oparte na glyfosacie. Roundup Ultra 360 powinien sobie poradzić. Bardzo ważna jest zastosowana dawka środka na ha.

Jestem dość sceptyczny jeśli chodzi o mieszanie olejów. Niemniej jednak jeśli zachodzi taka konieczność to trzeba zrobić próbę. Polega ona na zmieszaniu olejów co najmniej w takiej proporcji jaka będzie w ciągniku. Jeśli proporcja będzie mniejsza niż 50% przy próbie i tak oleje miesza się w równych proporcjach (1:1). Po dokładnym wymieszaniu trzeba koniecznie podgrzać otrzymaną mieszaninę (od czasu do czasu mieszając) do temperatury, w której będzie pracować (często będzie to 900C). Każda zmiana oleju: wytrącenie osadów, mętnienie, rozwarstwienie, pienienie, itd.. wskazują na przeciwwskazania mieszaniu ich - nie wolno mieszać! Koszty takiego nieudanego eksperymentu przekraczają wymianę oleju na nowy Co mi po tym, że otrzymana mieszanina olejów zachowuje się poprawnie, gdy ciągnik stoi latami w garażu kiedy okaże się, że zachowuje się tak tylko do pierwszej ciężkiej pracy.

Robiłeś już coś z tym "zgrzytaniem", czy nadal tak jeździsz?

Każdy sprzedawca, który ma więcej niż jedną szarą komórkę i pragnienie zarabiania pieniędzy sprowadzi Ci wszystko co sobie zapragniesz.