AlaCapone

Pisz na priv przyjacielu

1. kontrolka jest od filtra oleju pod kabiną. 2. szybkość reakcji podnośnika podczas regulacji siłowej <Tacto-control" (szczególnie przydatna w orce). Dzwignia ta powinna być na początku całkowicie wsunięta. Jeżeli powstają drgania ramion należy powoli wyciągać ją, aż do ustania drgań.

Od jak dawna masz ten ciągnik? Czy to zdarzyło się poraz pierwszy? Czy coś grzebałeś w instalacji elektrycznej, szczególnie przy przewodach pod kierownicą? Sprawdzałeś wszystkie połączenia, styki? W jakim stanie jest stacyjka, ile ma lat? Czy kluczyk nie jest czasem wytarty? Czy wszystkie przewody w stacyjce są podłączone poprawnie i w dobrym stanie? Czy sprawdziłeś dokładnie bezpieczniki? Czy sprawdzałeś bendiks w rozruszniku? Czy lekko chodzi? W jakim stanie jest krótki przewód łączący bendiks z rozrusznikiem? Czy któryś ze styków elektrycznych począwszy od aku (także masa) do rozrusznika grzeje się? Czy są jakieś dźwięki, syczenie? Czy pojawia się napięcie na rozruszniku, bendiksie? Czy bendiks załącza (kliknięcie)? Sprawdź dokładnie wszytkie połączenia elektryczne i przewody - w razie konieczności popraw, przeczyść lub wymień przewody. Sprawdź stacyjkę i prawidłowe podłączenie przewodów. Wymień stacyjkę.

Papier przyjmie wszystko. Szkoda tylko, że niektórzy wiedzę mylą z wyobraźnią a ona potrafi płatać figle.

Przyjacielu, podaj konkretnie: listwa jakiego potingera jest podobna do kelfri? Czy to kelfri produkuje dla potingera, czy odwrotnie i bardzo istotne skąd czerpiesz takie wiadomości. Tylko konkrety, jak meżczyzna z jajami. Bardzo prosiłbym także o zdjęcia w jakikolwiek sposób potwierdzające, że takową kosiarkę posiadasz, lub ją kiedykolwiek widzialeś na własne oczy, czy choćby ktoś z rodziny ją widział.

Zapewne zawór przelewowy już pada a dokładnie sprężynka. Możesz metodą prób ustawić ciśnienie na zaworze na 160 bar. Daj 4 podkładki jednakże jedną z nich zeszlifuj na papierze ściernym tak, aby razem nie miały więcej niż 5,2 mm. lub kup nowy zawór.

Jeżeli jest to dla Ciebie takie ważne to radziłbym zrobić to profesjonalnie za pomocą falownika ze sterowaniem DTC. Będziesz miał możliwość precyzyjnego ustawienia obrotów (płynną regulację), w razie konieczności możliwość jej korekcji i odpowiednie zabezpieczenie silnika. Są drogie, ale żaden inny sposób nie zapewni Ci takiej precyzji obrotów i momentu obrotowego.

Słuszną propozycję podał Ci @maniek0277: Oczekujesz pomocy a sam nie kiwniesz nawet palcem!!! Przez tydzień czasu nie sprawdzić jaką masz oponę: radialną, czy diagonalną - wybacz. Spradź, jakie masz opony? Unieś koło i sprawdź luzy. Znajdziesz przyczynę lub ją wykluczysz. Zapewne dolne łożysko zwrotnicy lub końcówka drążka.

Często bywam w Niemczech, Francji i Anglii i muszę wysłuchiwać niepochlebnych opinii o naszych rolnikach (uważają ich za debili). Często tłumaczę im, że nie wszyscy tacy są, ale jak czytam takie teksty (jak powyższy) to ręce opadają. Tacy, jak on i jemu podobni pracują na taką opinię latami...

Napisałem, bo nikt kto ma Zetora nawet nie kwapił się z odpowiedzią. Cisza... Jeżeli prawdą jest, że to któryś z tych, które przedstawiłeś @ptaszyna w takim razie już całkiem nie rozumiem z czym on ma problem? Schemat podłączenia mógłby wyglądać nastepująco: Są jeszcze bardziej skomplikowane , ale nie ma sensu komplikować.

Być może jest to zastosowane w jakimś starszym sprzęcie, skądinąd niepraktyczne. W nowych systemach rozrzutnik ma własną hydraulikę a do niego masz w zestawie sterownik, który odpowiada zależnie od wyposażenia i rocznika za pracę posuwu hydraulicznego, jak również otwierania zasuwy oraz tylnej klapy. Za pomocą potencjometru można płynnie regulować prędkość posuwu taśmy, zaś przełącznikiem żółw - zając dokonuje się zmiana prędkości posuwu wolno - szybko, kolejnym przełącznikiem można zmieniać kierunek posuwu (przód - tył).

Nie mam zetora, dlatego nie znam ani samego przekaźnika, ani ilości kabli, ani ich kolorów. Postaram się jednak przedstawić Ci ogólną zasadę podłączania przekaźników. Zapewne masz przekaźnik najprostrzy z możliwych, czyli taki: (widok od strony styków) Schemat budowy wewnętrznej przekaźnika wraz z numeracją wyprowadzeń (nóżek): (widok obudowy poniżej) Schemat połączenia Twojego przekaźnika kolory przewodów: 30 - kolor niebieski pozostałe kolory wyjdą, jeżeli podłączysz wg tego schematu poniżej: Zasada działania przekaźnika: Po naciśnięciu przycisku z oznaczeniem świecy napięcie +12V dostarczane jest do cewki przekaźnika (85). Cewka przyciąga kotwicę, która zwiera ze sobą styki (30) i (87) dostarczając napięcie + 12V z akumulatora na świecę żarową podłączoną do styku (87). Zeby cewka zadziałała jej drugi koniec (86) musi być podłączony do masy. Nic nie wspominasz, gdzie podłączone są świece, a powinny być podączone koniecznie do (87). Co do kontrolki to różnie są podłączane.

Ostatecznie pozostaje uniesienie całego ładowacza za wieżyczkę powiedzmy te 3-5 cm i uderzanie młotkiem 2-4 kg w zbiornik oleju poprzez przekładkę z twardej deski, z kilku stron, przy asekuracji drugiej osoby.

To mnie zaskoczyłeś kolego! Nigdy tego nie robiłem. Czytając instrukcję obsługi trafiłem na fragment mówiący, że da się zdjąć koło zębate bez konieczności wyciągania wieżyczki. Skoro da się zdjąć koło zębate to musi być tam dostęp, albo coś kręcą. Odkręć oba cylindry skrętu, wyciąg tarkę dopiero wtedy zajrzyj przez ten otwór. Może jednak wtedy będzie dostęp.

Odłącz wysięgnik od wieżyczki. Staraj się ciągnąć wieżyczkę wciągarką pionowo do góry. Obecnie wysięgnik jest odłączony? Jeśli nie może to powodować naprężenia boczne i blokowanie łożysk. Jeśli to nie pomoże należaloby zacząć demontaż od dołu, czyli zdjąć pierścień zabezpieczający seger (15) a następnie (13). Następnie ponownie próbować unosić wieżyczkę.

Nic nie drgnie nawet, powiedzmy 1 cm?

Bez odkręcenia sześciu śrub M8 na kołnierzu skrzyni olejowej nie ma możliwości demontażu słupa (wieży). Poniżej zamieszczam skan odpowiedniej strony katalogu. Będzie Ci on potrzebny do zobrazowaniu sobie jego budowy. Poniżej katalog części: Po odkręceniu tych śrub możesz powoli i z uwagą wyciągać słup oczywiście po wcześniejszym odłączeniu wysięgnika i odpowiednich przewodów hydraulicznych.

Na dzień dzisiejszy jest jeden i to duży problem a mianowicie prawny - brak dopuszczenia ciągnika rolniczego do ruchu po drogach publicznych. Można oczywiście taką instalację LPG zakładać, ale w razie kontroli Policji a nie daj Boże wypadku kara za poruszanie się takim ciągnikiem może być dość surowa, łącznie z pokryciem ewentualnej naprawy pojazdu poszkodowanego i ciągnika z własnej kieszeni. Skądinąd ciągniki siodłowe (samochody ciężarowe) od kilku lat są dopuszczone do ruchu, zaś rolnicze nie - dlaczego? W silnikach samochodów ciężarowych instalacja LPG sprawdza się doskonale.

Żadnego z nich nie brałbym osobiście pod uwagę, jeśli miałbym kupować dla siebie. Faktycznie ten ostatni byłby najbardziej godny uwagi. Nie wyważa się otwartych drzwi i tak samo nie maluje się czegoś, co nie wymaga malowania. Korzystając z tej zasady nie kupuję malowanych maszyn. (jeszcze, żeby fachowo pomalowane) Ten pierwszy jeśliby pracował tylko przy koszeniu rowów miałby prawdopodobnie na prawej bocznej szybie także siatkę. Możliwe, że pracował, ale niekoniecznie. Ten drugi malowany na rdzę i bez specjalnego przygotowania pod malowanie. Prawdopodobnie stał w krzakach kilka lat, gdyż jest strasznie pordzewiany w niemalowanych miejscach (przedni przegub napędu). Taki sposób malowania jest nie do przyjęcia. Przednie opony wytrzymają jeszcze 3-4 sezony, ale tylnym już mało pozostało. Jest jeszcze kilka mankamentów tego ciągnika, jak choćby dwa odmienne wieszaki ramion podnośnika.

Opamiętaj się człowieku!!! -180 MPa? Podaj mi choć jedną nazwę i rodzaj pompy wielotłoczkowej dającej 180 MPa. Osobiście nie widziałem ani jednej pompy o takim ciśnieniu. Ciśnienie podaje się w barach lub MPa i jeżeli wynosi ono 225 barów to jest troszeczkę za wysokie, ale nie mające w tym przypadku większego znaczenia. Znamionowe ciśnienie w tym modelu to 200 bar.

Na początek. Sprawdź, jak pisałem poprzednio stopień dokręcenia czterech śrub mocujących cylinder skrętu do zbiornika oleju. W razie konieczności dokręć. Druga sprawa. Obserwuj, czy podczas skrętu cylinder nie wychyla się co wskazywałoby na pęknięcie spawu (wg rysunku). To może być powodem pękania spawu na przewodach. W razie odkrycia wady spawu popraw go lub daj komuś do spawania. Kolejna sprawa. Odkręć śrubę zamek (zaznaczoną na rysunku) i zwróć uwagę na naprężenia przewodów hydraulicznych A i B. Jeżeli są prawidłowo wyprofilowane oba przewody hydrauliczne powinny pozostać w tejże pozycji. Jeśli nie trzeba nimi tak manipulować (wyginać) aby doprowadzić do tego położenia. W przeciwnym razie powstają naprężenia, które powodują pękanie spawów. Poprzedni spawacz w sposób nieprawidłowy (z lekkim skrętem) przyspawał przewody do oczka. Po dokręceniu śruby powstają niepotrzebne naprężenia. Za każdym montażem wymieniaj uszczelki mosiężne na nowe!

Zależy ile tego drewna przerabiasz i jaką kasą dysponujesz. Moim zdaniem takim zestawem wiele nie nawojujesz w lesie szczególnie zimą i wczesną wiosną. Brat, jak zaczynał miał MF 6170 (110 KM) i porządną przyczepę 15m z HDS-em i miał czasami problemy z wyjechaniem z lasu. Od 2 lat ma Fastraca powyżej 200 KM i teraz to już bajka, choć czasami bez włączonego napedu w przyczepie nawet nie ruszyłby z miejsca przy pełnym załadunku.