akmaly

Masz na myśli sprężynę blokady mechanizmu różnicowego ( w MF 255 - 906 808 M1)?

Lightforce Deluxe / Lightforce Tractor – wersja eksportowa na Wielką Brytanie. Poszukaj sobie informacji o Ursusie 4514 - co do mocy to w zależności od lat produkcji 60-66KM. Oryginalnie siedział tam Perkins A4.236 ( lub polski zamiennik) - silnik bez turbiny, jeśli w tym modelu jest to ktoś dołożył lub jest inny silnik niż krajowej wersji. Takie silniki z turbo czyli Perkins AT4.236 mają ok 80-90 KM.

Zdecydowanie odwrotnie - materiał twardy o zdecydowanie mniejszej udarności niż HSS. @ptaszyna - tak tylko pytałem bo wg. mojego myślenia to przy wierceniu ręczną wiertarką ten węglik będzie się wykruszał. Wiertła to temat rzeka, w zależności od materiału, obrabiarki, długości otworu itd., różne materiały mają plusy i minusy ( to samo tyczy się geometrii). Ostrzenie to nie kłopot - kup sobie ściernice diamentową ( ziarno D126, spoiwo żywiczne ) i po problemie:)

Kolego @ptaszyna - nie chodziło mi o takie wiertło tylko pełnowęglikowe ale mniejsza z tym. Pisałem o ręcznej wiertarce - próbowałeś te wiertła?

Ja to wszystko rozumem, dlatego wcześniej podałem wg. mnie bardzo dobre wiertła do warsztatu czyli Zebra ( Wurth ). Wg. mojej wiedzy ( a mogę się mylić ) 90% tanich wierteł dla przeciętnego Kowalskiego to produkt rodem w Chin - może ktoś zna produkty pod oryginalną nazwą chińskich producentów to można byłoby kupić za grosze tej samej lub podobnej jakości co niby markowe:)

Dokręcisz - moment dokręcania dla C330 jest bardzo duży ale wynosi w zakresie 216-235 Nm. Najlepiej podzielić ten moment na np. 3. Czyli dokręcamy np. na 70 Nm ( od środka na krzyż), później 150Nm i na koniec właściwy moment. Po zdjęciu głowicy sprawdź płaszczyznę bloku ( np.przykładając liniał lub chociaż równą poziomnicę). Masz termostat? Jeśli nie to kup koniecznie. W tym silniku trzeba zdrowo ciągnąć tą głowicę ale jak kupisz klucz to będzie wszystko jasne.

Nie przesadzajcie że są tak niedostępne. Iscar, Sandvik, Guhring, Mapal, Mitsubishi, Seco i wiele wiele innych firm ma swoje przedstawicielstwa w Polsce. To że są drogie to pojęcie względne - drogie w zakupie nie oznacza drogiego narzędzia. Wiadome że do warsztatu i jeszcze zwykłej ręcznej wiertarki nikt nie kupi wiertła z węglika bo straci tylko kasę.

Na okrągłej ramie nie było innych jak metalowe więc każde inne jest nieoryginalne:) Bieżnik zdecydowane ok, ale skąd niby masz tą oryginalną felgę dostać? Nie lepiej z jakiegoś auta dobrać ( są przeróżne wzory ).

Dalej idziesz w stronę niepotrzebnej dyskusji. Nie masz pojęcia po co jest powłoka i w jakim celu się ją stosuje. Metale czy niemetale mają swoje powłoki. Ja nie muszę szukać takich informacji w necie - muszę je znać i ciągle się doszkalać. Z mojej strony odpuszczam bo dyskusja z osobą twierdzącą że wiertła z powłoką nadają się tylko do wiercenia w stodole po prostu nie ma sensu.

Ale skąd Ty niby wiesz że ja nie wiem:) Jak chcesz mogę podać Ci ok 10 typów geometrii ostrza z głowy. A to że się ostrzy z natarcia jest prawdą tylko zależy od wiertła:) Kompromitujesz się już z tą powłoką - dowiedz się u swoich majstrów i zachowaj dla siebie. Jak jest powłoka to po ostrzeniu nanosi się ją od nowa - chyba wiesz takie rzeczy skoro pracujesz w narzędziowni.

Mi chodziło tylko i wyłącznie o odkładnice i typ pługu - nie oceniałem ich stanu bo po zdjęciu to można sobie darować takich ocen. Jak posiadam podobne do nr2 tylko na dużej odkładnicy. Co prawda kupione już ładnych parę lat temu ale za 3500 zł miałem pług z kompletem kroi ( 3 szt.), przedpłużkami i na oryginalnych elementach roboczych kernelanda o zużyciu jakieś 10% nie licząc oczywiście lemieszy. Masz jeszcze trochę czasu, do śniegu się nie nadaje wiec spokojnie czekaj coś się jeszcze trafi. Do marki się nie ograniczaj bo jest jeszcze kilka fajnych np. overum czy lemken lub fraugde.

Czoło to potoczna nazwa ale ty chcesz błysnąć to ok. Krawędź skrawająca - słyszysz że dzwoni tylko jeszcze nie wiesz gdzie. Profesjonalnie ostrzy się zarówno powierzchnię przyłożenia jak i natarcia ale nikt tego nie robi w wiertłach warsztatowych. Wiertło zużywa się najbardziej w narożach ostrząc pierwszą główną powierzchnię przyłożenia masz już wiertło nie w pełni pokryte ( nazewnictwo specjalnie dla Ciebie:)). Powierzchnią walcową ( tak naprawdę każde wiertło powinno być zbieżne więc będzie to stożek ) wiertło nie pracuje, specjalnie w tym celu zostawia się pomocniczą krawędź skrawającą tzw. łysinkę (kąt przyłożenia = 0*) która ma m.in. za zadanie prowadzić wiertło w otworze ( tu o jakimś skrawaniu ciężko pisać ) Główna krawędź skrawająca wiertła jest tylko i wyłącznie na wierzchołku ( jest to krawędź postała w wyniku przecięcia powierzchni natarcia ( w najprostszej geometrii to stanowi ją rowek wiórowy) i pierwszej powierzchni przyłożenia). "krawędzi przyłożenia" - nie ma czegoś takiego, jest tylko i wyłącznie powierzchnia przyłożenia lub powierzchnie bo może być ich kilka.

Wypisujecie tu teorie niczym naukowcy - robił ktoś z was badania na jak długo tego tlenu wystarczy? Nie spotkałem się jeszcze ze świecą płomieniową która by nie odpalała się bez kręcenia rozrusznikiem. Świeca żarowa jest zdecydowane lepsza tylko jest jeden podstawowy warunek - musi znajdować się bezpośrednio w komorze spalania.

Dorób sobie z samochodowego.

1. Tego sobie odpuść - stary typ, nie najlepiej rozwiązana wieżyczka, odkładnica całościowa bez piersi. 2. Taki typ jest ok jeśli nie masz dużo resztek na polu, ładnie orze, dobrze skrywa i ma małe opory 3. Taj jak w nr. 1 4. Wg. mnie najlepszy wybór - dłuższa odkładnica niż w 2 ( będzie lepiej przy dużej ilości resztek ), całościowa pierś - tu jedynie cena za wysoka ba takie pługi można poniżej 4 tyś kupić.

Cen sugeruje że do najlepszych nie należą Zależy do czego Ci potrzebne, zastanów się czy Ci potrzebne są te wszystkie wymiary bo może lepiej kupić więcej tych co używasz niż fi1? Co do wierteł z pokryciem - azotek tytanu w tym przypadku- każda powłoka ma poprawiać trwałość choć nie zawsze ( jeśli potrzebujemy bardzo ostrej krawędzi, np stopu aluminium to lepsze są bez pokrycia ), należy natomiast pamiętać że ta powłoka wystarczy na bardzo krótko czyli do pierwszego stępienia ( po ostrzeniu czoło jest już bez pokrycia a to najważniejszy element wiertła). Pytacie o dobre wiertła, zależy do czego ale na normalne życie domowego warsztatu szczerze polecam wiertła Zebra (Wurth) - mają dodatkowe ścięcie za ostrzem i tak należy je ostrzyć.

Jonesway'a, Coval, ProLine itd. to nie ma większego znaczenia, ba może nawet z tej samej fabryki. Gwarancje dożywotnie itd można sobie darować. Dobre klucze to Beta, Facom, Wurth(Zebra) czy Hazet lub jeszcze kilka. Co do tych pierwszych to zależy co się trafi. Tak dla przykładu: znajomy w sklepie sprowadził klucze nasadowe ProLine, kumpel z serwisu tirów mówi żebym sobie kupił grzechotkę 1/2 bo jest naprawdę niezła ( sami dostali an testy zestaw), kupiłem i muszę przyznać że to jedna z najlepszych jakie miałem, jest smukła ( okrągła z pokrętłem w środku ) i nawet rury się nie boi. Idąc tym tropem kupiłem zestaw w walizce nasadek ale już z inną grzechotką ( taka przełączana dźwigienką - popularne rozwiązanie) no i szału nie ma, również klucze na sztuki były lepsze niż z zestawu. Odnośnie Jonesway'a - szału nie ma, jakość porównywalna do tych z początku mojego postu. Te ca mam na sztuki z ProLine są dużo bardziej podatne na obciążenia.

Max. moment obrotowy dla MTZ 82 w zależności od źródła jest w zakresie 1100 - 1400 obr.

Powietrze zamknięte olejem w filtrze? Olej jest po to aby powietrze odbijając się od lustra oleju oczyszczało się ale co ma tam zamykać? Aby postał płomień ze świecy płomieniowej nie potrzeba dużego ciśnienia - oczywiście zależy jaki ten płomień ma być. W MF-ach zawsze jest płomień bez kręcenia rozrusznikiem.

Dobrze rozumiem że masz zasilanie rozdzielacza tura podłączone pod wyjście z rozdzielacza ciągnika? Jeśli tak to nie dziw się że masz problemy. Ja obecnie mam podłączony tur mailleux bezpośrednio pod rozdzielacz z ciągnika ( steruję rozdzielaczem ciągnika ) i nie mam najmniejszych problemów przy łączeniu wydatków obu pomp. Szczerze to poza większą dynamiką działania tura nie mam żadnych innych objawów.

Dajcie spokój z tymi partaczami. Chcesz mieć porządny pług słuchaj kolegi wyżej

Miałem już taki przypadek - kupiłem 3 broki i jeden był tylko ok:) Takie to mamy części że szkoda gadać. Tam nie potrzeba żadnego kleju choć na dobrym kleju nawet do gwintów nie powinno mu przeszkadzać. Inna sprawa to właściwe zamontowanie.

Jak najniżej no i najlepiej na środku. W 4 cylindrowym montowałem zawsze pomiędzy filtrem paliwa a pompa wtryskową ( tam ogólnie za dużo miejsca nie ma ). Co do świecy płomieniowej to racja ( przy sprawnym silniku ma zapalić ) ale grzałka ma taki dodatkowy plus że silnik pracuje równiej po odpaleniu no i rozruch jest jeszcze lepszy, nawet w duże mrozy. Jeżeli bardzo chcesz to mogę sprawdzić gdzie montowana jest oryginalna ale musisz mi dać trochę czasu.

To chyba tylko Ty wiesz co masz na polu:) Jak trafiają Ci się duże kamienie które mogą uszkodzić pług ale trafiają się dość rzadko to wystarczy kołek ścinany. Jeśli jest ich dużo i co chwilę o nie zaczepiasz to warto doinwestować i wybrać zabezpieczenie typu "non stop", a jakie to już kto co woli ( sprężyna, resor, amortyzator ).

To tym bardziej dasz radę z agregatem na wąskich łapkach. Jedyne co mogę Ci doradzić to zobacz sobie wałki na docisku sprężynowym np. z firmy Dziekan. A do kolegów wyżej - jeżeli czasami musicie jechać na 3 biegu z tym agregatem to co on wtedy uprawi? Już lepiej bronami zrobić lub agregat typu brona z wałkami.