Tomaszek8504

w sklepach zwykłych i internetowych cena krótkiej fragokov około 55zł, nie widziałem droższych. Założyłem ostatnio dwie, na razie dobre ale jak długo nie wiadomo

Nowa za chyba 180 nic pewnego, teraz słabsze materiały. A co w tej pompie się może stać, żeby wydajność znacznie spadła. Poza tym mam silnik z 1972, wał jak w 40-ce czyli większa wydajność pompy 15.5 litra jak ktoś pisał. Fachowiec powiedział, jak wał nominalny to pompa na pewno dobra. Opinii bardzo dużo, że po zmianie na filtr pp wzrasta około 1 Bar a z tego wynika, że bąki się zużywają, dostają luzu na osi i kupno nowego droższe niż zamiana na pp. Pewnie zużycie bąka można jakoś określić pomiarami, może ktoś wie, jak to zrobić?

A czemu nie ropownicą? Można pędzelek maczać w ropie albo najszybciej spsikać korpus chemią do mycia silników, odczekać i karcherem spłukać, nawet lakier schodzi jak dobry karcher

3 Bary na mocno rozgrzanym i obrotach od 1500, powyżej 2000 wskakuje na 3.5 Bara. Na wolnych 1 Bar, i tak zostawiam, robię tylko górę, dam filtr zwykły i będzie śmigać kupę lat, do ciężkiej roboty mam inny ciągnik

A dziś byłem w zakładzie naprawiającym silniki, głowice pompy itd. Właściciel z 40 letnim stażem pracy mówi do mnie, że po co będziesz kupował nową pompę, jeśli stara na nominalnym silniku 45 letnim trzyma 3 bary, zaśmiał się wręcz. Dodam że ma on też sklep z częściami, jakby tego nie powiedział to kupiłbym tą pompę, teraz nie kupię. Kazał przyjechać ciągnikiem, to dobierzemy adapter na normalny filtr oleju i cisnienie wzrosnie. Tylko kazał ciągnikiem, bo róznie to pasuje.

cyt, instrukcja napraw "kołnierz tulei musi wystawać ponad korpus silnika 0,02-0,06 mm po dociśnięciu tulei siłą 100 kG" Zmierzysz zwykłą elektroniczną suwmiarką z 2 miejscami po przecinku (Rumuny takie mają za kilkadziesiąt złotych, dziś byłem w warsztacie naprawiającym silniki i panewki mi taką mierzył, i powiedział że nominał były te stare)

Czy zeby zmienic z baka na zwykly trzeba mise odkrecac? I czy nie lepiej zmienic na przystawke na 1 filtr? I trzecie pytanie jaką pompe oleju zalozyc pod ten nowy filtr, mysle nad nowego typu hylmet do zwyklej 60ki Pacjent stary zetor odpowiednik c360

A inny moj zetor na zimnym nawet na wysokich nie ma 4 i szybko spada az na garacym na full gaz jest 2, na wolnych 0.5. I po innych przykladach domniemam, ze jak wal czy pompa puszcza to juz na zimnym wiadomo po niskim cisnieniu po starcie i szybkim spadku. Ale ja sie ucze i to moje dotychczasowe spostrzeżenia. A wielu handlarzy i wiejskich mechaniorow nie ma nawet zegaru i mowia ze nie potrzebny

Kurde ten dym jest typowo niebieski, bardzo to widac bo kumin skierowany na tylne kolo i rozpierdziela na duza chmure. Ja nie jestem mechanikiem tylko sie ucze i wszystkiego sie dowiem z czasem. A ze wina wtryskow powiedzial facet 45 letni, mechanik amator co zrobil troche silnikow. Bagnetem wywala olej to on powiedzial, ze ferdek tak ma. Moj Zetor jak do remontu to wcale nie zapalal jak zimno, olej wywala ogromnie a dymu niebieskiego nie wiecej niz ten.

To co cisnienie 4 na zimnym na wolnych to jest dobrze przez te 20 minut. Bo inny mf 255 mial 6 po odpaleniu, ten sam zegar nowy

Koledzy kupuje wuju ciągnik MF 247, silnik jak w naszym 255. Ciśnienie dziś rano po odpaleniu miał na chwile 5 zaraz 4 i już te 4 zostało, chodził z 20 minut, gazowane było i trochę ponad 4 przy gazowaniu. Ja uważam że nie jest źle jak na 30-letni oryginał sadownik prosto z Hiszpanii. Znajomy mechanik był to też mówił, że nie jest źle, po rozgrzaniu powinno spaść na 3 na wysokich obrotach, też tak sądzę. Inna wada to bardzo kopci na niebiesko, stwierdziliśmy że wtryski albo głowica. Zimny zapalił dobrze, potem lekko spalinami z korka wlewu oleju było czuć, lekko jakby parowało z niego. Kopci na zimnym i po 15 minutach troche mniej. Pompa bardzo dobrze reaguje na gaz. Stwierdziliśmy, że kupimy bo cena jak za sadownika 135 cm 23000 dobra, opony nówki alliance 13.6/28, wspomaganie idealnie działa. Chciał naszego 255 ale to 20000 trzeba dać a zwężenie wspomaganie to prawie dodatkowa 10 tyś.

Temperatura zaplonu to 750 stopni to i tuleja do tego moze dojsc, tylko miedziowy teoretycznie wytrzyma. Jak sie zapiecze na laczeniu z blokiem to nieraz nie mozna wyjąć, trzeba bic mlotem mimo sciagacza. W 60-ce to i tak dobrze ale 3P to koszmar

Dalem troche miedziowego, bo drogi i tuleje wcisnalem reka z pomoca nogi. Jestem pewny ze to najlepszy smar do tego, bo sie nie zapieka. Silnik uszczelnie Victor Reinz Reinzosil, w pewnym wadliwym miejscu w moim aucie on najlepiej daje rade.

A ja dam smar miedziowy ktory nie niszczy gumy i sie nie zapiecze i jest do 1200 stopni. Potem tuleja bez oporu wyjdzie, stosuje go zawsze do nieruchomych polaczen, np do srub kolektorow, hamulcow, kol potem zawsze lekko sie odkreca.

Koledzy, a czym wysmarować tuleje i te oringi gumowe przed montażem. Byłem dziś w poważnym warsztacie i mówili, że zwykły smar z zawartością siarki źle wpływa na gumę, w sumie kiedyś o tym czytałem i zgadzam się. I smar nie jest do wysokich temperatur, pewnie dlatego te tuleje tak ciężko wyjąć bo się zapiekają. Może smar miedziany dać, który jest do 1200 stopni. W warsztacie nie mieli tego a sklepowy nie wiedział dokładnie co to jest.