Mokrymizu

NAPRAWIONE ! Obstawiałem że winę ma sterownik ehr. Napięcie do ehr dochodzi stałe 12v i z alternatora 14v a na elektrozawory wychodzi tylko jakieś znikome - ok 0,5v Rozebrałem ehr, wygląda ok. Ścieżki całe, rezystorów i innych podzespołów elektronicznych nie jestem w stanie sprawdzić. Po konsultacji z serwisantem u lokalnego przedstawiciela MF podejrzenie padło na czujnik uciągu. Przyczyna była błaha. Kostka od prawego czujnika ciągu była pokryta błotem i olejem i piny w niej zaśniedziały. Kilkukrotne przepłukanie preparatem pomogło. EHR odżył. Może komuś przyda się ta wiedza.

Panowie odświeżę temat. Mam problem z MF 3630, nie dochodzi prąd do elektrozaworów. Do komputera dochodzi na piny 16 i 17(ładowanie ok14v), masa też jest. Sterowanie z kabiny ani błotników nie działa. Ręcznie mogę podnieść i opuścić choć zawór od opuszczania był zacięty. co może być przyczyną takiej sytuacji, czy uszkodzony komputer sprawia że nie działają też przyciski na błotnikach? Miesiąc temu wszystko działało, stał nieruszany w garażu, wczoraj wyjechałem i ehr nie działa.

Panowie odświeżę temat. Mam problem z MF 3630, nie dochodzi prąd do elektrozaworów. Do komputera dochodzi na stały+, sygnał ze stacyjki i podświetlenie, masa też jest. Sterowanie z kabiny ani błotników nie działa. Ręcznie mogę podnieść i opuścić choć zawór od opuszczania był zacięty. co może być przyczyną takiej sytuacji, czy uszkodzony komputer sprawia że nie działają też przyciski na błotnikach? Miesiąc temu wszystko działało, stał nieruszany w garażu, wczoraj wyjechałem i ehr nie zadziałał.

TheEnd skoro zamiana nic nie dała to wszystko wskazuje na to że to rama:-( Teraz pytanie czy krzywa czy skręcona ale sądząc po zdjęciu to to drugie. Ja widzę dwa wyjścia; 1# podkładki między ramę a słupice na tej śrubię najbliżej kółka, tylko pamiętaj że nie tylko piersi muszą iść w linii ale też lemiesze oraz płozy i może być ciężko to zgrać. 2# wycięcie kawałka ramy w miejscu mocowania słupicy (od spodu do połowy wysokości profilu ramy) i wspawanie nowego z zachowaniem kątów i wywiercenie otworów, tu problem może być z otworami bo ręczną wiertarką będzie ciężko a na stołową ramy pługa nie wrzucisz. Zanim jednak zaczniesz działać to przyłóż długą poziomice do ramy z góry, dołu, boku i sprawdź czy nie jest odchylona bo jeśli tak to moje rozwiązania nie pomogą i będziesz musiał np. naciąć rame, wyprostować i zespawać. Ja bym tak zrobił ale może ktoś ma lepsze pomysły i się wypowie. Jeszcze jedno, na zdjęciu widać że ścinacz drugiej skiby jest wyżej niż pozostałe, ja bym to poprawił.

Ja się nie znam ale czy te dodatkowe otwory w wierzyczce po obu stronach to czasem nie regulacja pierwszej skiby?

TheEnd tak jak kolega Tomasz pisze użyj łaty lub poziomicy oraz miary bo na oko to się nie da rzetelnie ocenić. Jeśli chodzi o podkładki to nie namawiam tylko informuje że jest taka możliwość i u mnie na jednym korpusie pomogło a na innym już nie i założyłem nowy. Fajnie gdybyś dodał zdjęcie swojego pługa, byłoby łatwiej coś doradzić.

TheEnd wszystko da się naprawić. Jeśli słupice lekko się zgięły to można spróbować wyregulować je podkładając podkładki na jednej lub więcej śrubię między ramę a mocowanie Słupicy (patrz zdjęcie), ja tak zrobiłem u siebie i jest niemal idealnie . Jeśli zgięły się mocno to tylko wymiana na nowe.(na zdjęciu widać nakrętkę później zastąpioną podkładkami)

TheEnd w jakim stanie jest Twój pług, czy lemiesze, płozy nie wytarte, odkładnie ustawionie pod tym samym kątem i w tej samej odległości od siebie a może uderzył o kamień i się skrzywił. Spójrz na niego, weź miarę, zmierz i oceń czy nie wymaga już remontu. Wielu użytkowników tych pługów (w mojej okolicy) myśli że wystarczy tylko zmienić lub co gorsza wyklepać lemiesze a zapomina o wymianie płóz i później narzekają że Grudziądze źle orają. Jak ustawić pług nie będę pisał bo już wiele razy było to wyjaśniane.

Zenon1 jeśli masz bardzo stary pług dwuskibowy Unii to są tam dwie korby na wieżyczce. Jedną regulujesz nacisk płozy na bruzde a druga wysokość kółka kopiującego. Nie ma regulacji pierwszej skiby i musisz ją ustawić skracając naciąg (łańcuch) jednego cięgna dolnego i wydłużając naciąg drugiego. Łącznikiem o którym piszesz poziomujesz pług tak by rama pługa patrząc z boku była równolegle do powierzchni pola czyli poziomo, podobnie patrząc z tyłu rama pluga też ma być poziomo i w tym celu regulujesz wieszak przy ciągniku (nie wiem jaki masz ciągnik ale w C 360 jes korbka na prawym wieszaku). Zacznij od regulacji pierwszej skiby bo to prawdopodobnie jest przyczyną tworzenia bruzdy.

Mani51 gdybyś czytał uważnie to byś wiedział że chodzi mi o stare pługi unii, w nowych akurat zmienili wszystko a raczej skopiowali sprawdzone rozwiązania z produkcji zachodnich.

Jahooo, mój sąsiad ma UG 4x35 z długimi odkładniami oryginał Unia, oznaczenie tych odkładni to chyba p576, pewności nie mam. Kryje naprawdę bardzo ładnie ale to plug z dużym rozstawem korpusów, co 90cm. Ja mam UG 5x30 i UG 3x30, oba z rozstawem 76cm i takich odkładni nie założe do UG5 bo uważam że nie ma sensu. W UG3x30 natomiast mam odkładnie, piersi i lemiesze z UG4x35 (zwykłe), ciąga to 360 i efekt jest taki, że lepiej dorzuca przy dość niskiej prędkości jaką ten ciągnik rozwija w orce. Z Unia jest o tyle dobrze że kopyta w tych starych pługach sa identyczne i wszystko pasuje bez przeróbek są tylko różnice w wysokości słupicy, występują dwa rodzaje 57 i 67cm wysokości ale z tymi drugimi spotkałem się tylko w sklepie. Jak zdecydujesz się na przeróbke to koniecznie daj znać jakie będą efekty.

Dzięki za radę Jahooo, pług już złożony, zacząłem od wspornika i ustawiłem dokładnie co do cm każdą po kolei. Teraz czekam na pogodę by ruszyć w pole, ciekaw jestem jaka będzie jakość orki po remoncie😊

Witam. Jestem w trakcie remontu pługu UG i zastanawiam się od czego zacząć montaż odkładni, tzn czy ma znaczenie to którą śrubę przykręce pierwszą. Jeśli zacznę od strony wspornika to mogę wyregulowac w pewnym zakresie kąt odkładni względem piersi i lemiesza oraz tym samym odległości końca odkładni od końca kolejnej. Jeden znajomy mówił że ma to znaczenie drugi natomiast uważa że trzeba najpierw przykręcić odkładnie do słupicy a wspornik dopasować do pozycji w jakiej odkładnia się ułoży. A jak to fachowo ma być?

Nie wiem o co Ci chodzi. Proces utleniania miedzi to chyba oczywista oczyoczywistość. Powstaje przy tym charakterystyczny zielonkawy nalot który działa trochę jak izolator co za tym idzie prąd w takim przewodzie ma trudniej się "przebić" i stąd spadek napięcia.

Wiem że temat stary ale może coś wniosę interesującego. Miałem ten sam problem w moim MF podejrzewałem rozrusznik, akumulatory, stacyjke. Nic z tych rzeczy! Żadne czyszczenie czy wymiana na nowy nie pomoże. Problem tkwi w przewodach a jak ktoś nie potrafi zrozumieć że jak przewód ma 20 czy 30 lat to nie przewodzi tak dobrze jak nowy to jego problem. Miedź się utlenia, do tego dochodzą zaśniedziałe styki i opór wzrasta a napięcie spada. U mnie spadło do 9,5volta. Pomogło czyszczenie styków w kostkach i czujniku sprzęgła oraz wymiana spękanych przewodów na nowe.

Jeśli planujesz często zmieniać szerokość roboczą to kup Vario. Jednym ruchem zmienisz szerokość wszystkich korpusów a bez Vario bawisz się z każdym z osobna.

Wjedziesz w pole, zobaczysz jak orka wygląda i będziesz wiedział czy trzeba regulowca czy nie.

Mani51 w tej instrukcji którą zacytowałem jest mnóstwo błędów począwszy od składni zdań po wprowadzające w błąd stwierdzenia. Nie ufaj bezgranicznie w to co piszą w książkach, tu wypowiadają się ludzie których wiedza podparta jest doświadczeniem. Fakt, czasem zdarzy się że ktoś napisze coś głupiego ale zaraz znajdzie się kilku którzy go poprawią. Bo o to chodzi by, dzielić się spostrzeżeniami z innymi.

Też wydaje mi się że to może po to by bruzda była szersza. Może na wiosnę spotkam kogoś takiego w polu to zapytam.

Zauważyłem że wiele pługów (starych zagonowych) w mojej okolicy ma ostatnią odkładnie bardziej zakrzywioną do przodu. Wygląda to tak jakby ktoś cofnął z pługiem i w coś uderzył. A może ma to jakieś logiczne wytłumaczenie? Może ta mocniej wygięta odkładnia spełnia jakieś zadanie?

No właśnie o to mi chodzi. Jest to dla mnie jasne jak słońce i nigdy nie twierdziłem że może być inaczej. To Tomasz próbuje przekonać mnie że jest na odwrót, chyba że źle mnie zrozumiał. No i ta nieszczęsna instrukcja w której jest napisane tak: Zmiana kąta ustawienia ramy pługa względem osi zawieszenia może prowadzić do przesunięcia ostatniego korpusu płużnego w stronę calizny co powoduje zwiększenie nacisku płozu na ściankę bruzdy (położenie b) szerokość co za tym idzie nieznaczne zmniejszenie szerokość orki lub też odwrotnie – przesunięcie ostatniego korpusu w stronę pola zaoranego (położenie a) powoduje zmniejszenie nacisku płozu na ściankę bruzdy czyli nieznaczne zwiększenie szerokość orki. Jak dla mnie instrukcja wprowadza w błąd.

Mnie przekonał.

Nie przekonuje mnie to co piszesz. Gdy przeczytałem tą instrukcję pierwszy raz zacząłem się zastanawiać nad tym i biorąc pod uwagę prawa fizyki oraz znajomość matematyki przeanalizowałem to dokładnie i doszedłem do innych wniosków. Poza tym AlaCapone pisał o tym na poprzedniej stronie i również uważa podobnie jak ja.

Tomasz78 możesz mi to jakoś wytłumaczyć bo jak może być odwrotnie? Jeśli zrobimy tak że zmniejszymy nacisk płoz na ścianke bruzdy czyli odchylimy tył pługa w stronę już zaoranego (odwrotnie niż w poprzednim wpisie) to wg Ciebie szerokość bedzie wtedy większa. Jakim cudem skoro korpusy beda "zachodzić na siebie" tzn częściowo drugi bedzie szedł w bruzdzie pierwszego itd.

Faktycznie w starych instrukcjach tak to mniejwięcej było określane. Przykład: "Prawidłowa praca pługami serii U013 wymaga przeprowadzenia dwóch regulacji poprzecznej (zmiana szerokości pierwszej skiby) i podłużnej czyli przestawienia kąta ramy głównej pługa względem wspornika zawieszania (regulacja nacisku na ściankę bruzdową)"