Skocz do zawartości
Zaloguj się, aby obserwować  
piotrek007

regulator ładowania mechaniczny

Polecane posty

Wybrane dla Ciebie
galeria
Regulator
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

W regulatorze mechanicznym ustawia się szczeliny między stykami, oraz między kotwicą a rdzeniem cewki napięciowej. a także napięcie sprężyny, które jest odpowiedzialne za wartość napięcia ładowania. Jeżeli nie masz doświadczenia, nie polecam samemu ustawiać regulatora, bo można uszkodzić alternator. Druga sprawa dotyczy samego regulatora. Jeśli wymaga on regulacji, oznacza to zużycie styków itp. Z doświadczenia wiem, że po wyregulowaniu taki regulator działa prawidłowo nie dłużej niż pół roku. Dlatego nie warto próbować reanimować zużyty regulator. Elektroniczny regulator jest pod tym względem dużo lepszy bo nie ma w nim mechanicznych, zużywających się części, jest praktycznie bezobsługowy. W mojej okolicy dostępne są regulatory RN 28 w cenie około 50 zł. Jednak mają one wadę konstrukcyjną, która powoduje, że są awaryjne. Ja osobiście regeneruję regulatory mechaniczne w ten sposób, że zastępuję elementy mechaniczne elektroniką własnego projektu. Z regulatora mechanicznego wykorzystuję tylko obudowę. Dzięki temu nie trzeba nic przerabiać w instalacji elektrycznej, wystarczy tylko zastąpić stary regulator nowym, zregenerowanym. Konstrukcja ta jest sprawdzona i sprawuje się bardzo dobrze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotrek007    0

jak kupiłem nowy elekrtoniczny i mi nie dziła nie podaje napiecai wzbudzenia

 

a mam prożbe podpowiedział byc jak to przerobic na elektroniczny? bo nan ze 3 zepsute mechaniczne i moze bym cos wymodził z

nich

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

@piotrek007 nie wiem jakie masz doświadczenie z elektroniką. Jeżeli znasz trochę więcej niż podstawy i umiesz praktycznie wykonać układ elektroniczny to możesz się zabrać za wykonanie takiej przeróbki. Pozostaje jeszcze kwestia uruchomienia układu. Tu wymagane jest trochę więcej wiedzy. Trzeba właściwie dobrać elementy, żeby wszystko poprawnie pracowało. W przypadku kombajnu (i nie tylko) nie można ryzykować zapalenia się instalacji elektrycznej w czasie pracy. Dlatego wszystko musi być dobrze wykonane. Co do schematu z elektrody, to układ ten jest dobry, tyle że zbyt skomplikowany. Ja robię to na 3 tranzystorach, 3 rezystorach i diodzie Zenera. Wracając jeszcze do Twojego posta kolego @piotrek007, nowy elektroniczny regulator Ci nie działa, bo pewnie kupiłeś ten, o którym pisałem wcześniej. One tak mają, a producent nadal nie wie co jest przyczyną. W ostatnim poście piszesz o przeróbce mechanicznego czy elektronicznego regulatora? Mechanicznego nie da się przerobić na 24V. Natomiast elektroniczny bardzo prosto.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grzesiek84    12

według mnie tak jak podałem linka z elektrody w regulatorze elektronicznym na 12V trzeba elementy pozmieniać na wyższe napięcia znaleź odpowiedniki i tyle. Mieć trochę orietacji po prostu w elektronice co z czym się je

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotrek007    0

kupiłem taki regulator i nie działa http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/10342 a chaiałem np przerobic regulator elektroniczny do fiata, poloneza 12v itp na regulator na 24 v do takiego alter. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d36f7f9fcab5a9b.html pisałem o nim na forum bo miałem z nin problemy i jak dało by rady przerobic to poprosze o jakis schemat albo jaks instrukcie jak to zrobic bo ten z elektrody to troszke skąplikowany

 

Regulator byl produkowany przez zaklady Elektroniczne Warel.Wysylam jego schemat w orginale na 12V.Nastepujace elementy nalezy wymienic, aby uklad dostosowac do 24V.C1 i C2 na 35V , R1- 4,7K , D2- 10-12V ,R4 i R6- 2,7-3K , R7- 680Ω , R12- 510Ω.Oporniki R7 i R11 powinny byc o mocy 1W, pozoztale na 0,25-0,5W.R2 i R3 nalezy dobrac w taki sposob, ze jesli napiecie jest nizsze niz 28,4V powinna sie swiecic, a jesli bedzie wyzsze to musi zgasnac .Zarowka powinna byc do sprawdzania na 24V i mocy 21W.Tolerancja opornikow powinna byc lepsza od 10% to bedzie dokladniej pracowac i nie bedzie zmian w roznych temperaturach .Ja robilem inna plytke, bo wykorzystalem obudowe orginalna od regulatora mechanicznego i nie wyprowadzalem koncowki 31 tylko polaczylem ja z obudowa.Wracajac do postu poprzedniego to, ze rozrusznik pracuje dobrze to nie znaczy ze np. regulator ma dobra mase, czy alternator .Ja osobiscie radze sprawdzic jeszcze raz, bo jesli cos jest zle w instalacji to i regulator elektroniczny tez nie pomoze. to jest odp z elektrody czyli jest napisane co cza zmienic

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Kolego @piotrek007 właśnie o tym regulatorze piszę. One są bardzo awaryjne, w zasadzie poprawnie pracuje 1 na 10 egzemplarzy. Ciekawi mnie jakich konstruktorów zatrudnia producent, żeby nie mogli sobie poradzić z tym problemem. @Grzesiek84 to może napiszesz co i jak trzeba zmienić żeby regulator mógł pracować przy napięciu 28,8 V.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grzesiek84    12

dokładnych elementów nie znam niestety ale skoro piszesz kolego że je przerabiasz dlaczego nie podasz na AF schematu wydaje mi się że wszystkim by pomogło ja znalazłem coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...or+24v&sid= ale z tego co mówisz Twój kolego elektromechanik jest prostszy w konstrukcji więc podaj schemat z opisem elementów i może kolega sobie z tym poradzi a i na pewno innym na forum się przyda.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Oto schemat regulatora 28,8V.

Widoczne na schemacie rezystory 3k i 1,5k oraz ewentualnie dioda Zenera wymagają indywidualnego doboru w trakcie uruchamiania układu. Spowodowane jest to zbyt dużą tolerancją tych elementów wynoszącą 10%.

 

PS.

 

Kolego @Grzesiek mój nick to @Elektrotechnik, a nie \"elektromechanik\".

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grzesiek84    12

kolego @Elektrotechnik sorry za pomyłkę w nicku a schemat z tego co rzuciłem kontem oka nie jest skomplikowany a i części też powinien dostać bez problemu do niego

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
piotrek007    0

dziekuje ale mam pytanie jest to schemant nowego układu regulacyjnego 24v czy przeróbka z 12v? bo jak by sie dało to mógł bym orzerobic taki układ z 12 na 24v

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Czytaj kolego uważnie. Masz napisane regulator 28,8V. Więc chyba jasne.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Grzesiek84    12

z tego co kolega @Elektrotechnik pisał wcześniej to wynika że jest to regulator jego konstrukcji na 3 tranzystorach od razu na 28,8V

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

Zaloguj się, aby obserwować  

  • Podobna zawartość

    • Przez hodingen
      witam kolegów jakies 4 miesiace temu kupilem nowy alternator firmy jubana podpiolem go tak samo jak stary i przez  pare miesiecy bylo ok ladowanie bylo teraz od paru dni  ladowania nie ma kontrolka lekko swieci powyzej 8 tysiecy obrotów ale przy 8 tysiacach obrotów gasnie i nie wiem co moze byc przyczyna prosze o pomoc ciagnik to ursus c330
    • Przez elektrotech
      Dość częstym problemem występującym w naszych alternatorach jest (jak wykazują obserwacje) uszkodzenie jednej z diod mostka prostowniczego. Poniżej zamieszczam opis postępowania podczas wymiany diod.
       
      Przed rozpoczęciem pracy należy posiadać (w zależności od zakresu pracy):
       
      - diody wysokoprądowe – cena ok. 7-10zł/szt
      - diody niskoprądowe – cena ok. 30gr/szt
      - podstawowe narzędzia (śrubokręt, klucz nasadowy 8mm)
      - papier ścierny do przetarcia pierścienie ślizgowych wirnika
      - miernik
      - lutownicę
       
       
      Przedstawiono alternator firmy Magneton, w tym przypadku 70 A
       
      Robotę zaczynamy od odkręcenia śrub od strony wentylatora i koła pasowego

       
      Następnie obracamy alternator o 180 stopni i odkręcamy śruby mocujące regulator napięcia oraz mostek prostowniczy
       

       
      Następnym krokiem jest rozłożenie alternatora na 3 główne części.
       


       
      oto co jest meritum naszej rozprawy – tak zwany mostek diodowy. Składa się on z dwóch a w zasadzie trzech rodzajów diod, które zostaną pokazane w dalszej części
       

      Rozlutowujemy wszelkie połączenia, po to aby zweryfikować która dioda jest zepsuta, ale jest to też konieczne do tego aby po weryfikacji diod mieć możliwość ich wymiany.
       

       
      Tak wygląda rozłożony mostek diodowy. Podczas demontażu należ uważać żeby nie pogubić plastikowych przekładek-izolatorów. Należy też dokładnie zapamiętać ich położenie.

       
      Zlokalizowanie uszkodzonej diody jest stosunkowo proste – należy dokonać pomiaru miernikiem (nóżki diod MUSZĄ być przy tej czynności odlutowane od układu). Na tym obrazku pokazane jest jak zachowuje się zepsuta dioda. Jest to jedno z dwóch możliwych zachowań zepsutej diody. Zła dioda przepuszcza napięcie lub go nie przepuszcza w obydwu kierunkach
       

       
      choć osobiście polecam testować w ten sposób jak ponizej -100% pewność,po ostatnim sygnale od uzytkownika forum AF pomiary były bardzo dziwne....?????
       

       
      Oto przykład diod zastosowanych w mostku diodowym. Niskoprądowe – z prawej strony (z długimi nóżkami) oraz wysokoprądowe - te czarne cylindry metalowej obudowie. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na polaryzację diod (jedna część mostka to diody „przepuszczające w jedną stronę , natomiast druga – w przeciwną), trzeba się upewnić przed montażem (!!!)
       

       
      Dalej – wybijamy zepsutą diodę ze stelaża, najlepiej kluczem nasadowym o odpowiednim rozmiarze – ucierpi wtedy tylko dioda.
       

       
      Następnie nabijamy nowe diody w to samo miejsce – przypominam, po upewnieniu się co do polaryzacji oraz szczególnej ostrożności podczas nabijania – bardzo łatwo uszkodzić diodę

       
      W przypadku niesprawności diod niskoprądowych wymiana jest dużo łatwiejsza

       
      Składamy teraz mostek do kupy, w odwrotnej kolejności niż rozkładaliśmy. Tutaj na zdjęciu jest mostek z alternatora Magneton 90 A, ma więcej diod.
       

      Alternator składamy, montujemy
    • Przez Ziomek1994
      Tak jak wyżej mam problem z kontrolką ładowania.Jakiś czas temu nie chciała mi gasnąć powyżej 800 obrotów na minte lecz problem ustał.Po 2 miesiącach znów problem powrócił i jaka może być przyczyna tylko że na maksymalnych obrotach ani drgnie zgasnąć.Jaka może być przyczyna ciągłego świecenia się tej kontorlki?
    • Przez misiu125cm
      Witam sedecznie. Interesuje mnie jakie powinno być prawidłowe napięcie ładowania regulowane przez mechaniczny regulator napięcia ciągnika ursus c 330. Ogólnie wiadomo że w instalacjach samochodowych napięcie ładowania wynosi 14,2 -14,4 V. Analizując instrukcję napraw dotyczącą regulatora zauważyłem, że napięcie ładowania powinno być w zakresie 15+- 0,5 V. Co więcej na stronie improdus w danych regulatora RG 15 C znalazłem także informację, że napięcie regulowane biegu jałowego zawiera się w 15+-0,5V. Czy może wie ktoś z czego wynikają te różnice tzn. czy wynika to z małej mocy prądnicy (150W P20c) która oddaje max prąd 12,5A, czy może dawniej były inne normy dotyczące napięć ładowania?.
      Ps. To mój 1 post na tym forum więc wybaczcie ewentualne niedociągnięcia
    • Przez kierdek
      Witam! Mam problem z 80 otóż po odpaleniu kontrolka ładowania się świeci i po wyłaczeniu hebla i włączeniu świateł się nie świecą czli nie ma ładowania? po sprawdzeniu alternatora niby prąd daje. Dodam że stało się to po tym jak stopiła mi się klema i został wymieniony "Odpowiednik 541" Ktoś może wie czego to może być przyczyna. Mógłby jeszcze ktoś powiedzieć jak dokładnie sprawdzić alternator
×